V současné době již bydlíme, takže se pokusím rozdělit naše dílo na několik stručných článků.

Posledně jsme vám ukázali fotky, kdy byl dům totálně rozbouraný. Což bylo i pro nás takové nejhorší období, protože jsme tomu věnovali spoustu usilí a peněz a pak člověk přijde na dům tam nic! Zase na druhou stranu je potřeba říct, že poté už zase šlo všechno pěkně rychle.

V minulém článku byla na fotkách vidět první vrstva betonu s kari sítěmi. Pak se tekutou lepenkou udělaly pásy po obvodu všech místností. Aby se na to pak dala navařit izolační vana. Práce s tou lepenkou je celkem taková patlačka. Po zaschnutí přišla na řadu izolace. To byl fofr, na doporučení jsme si to nechali udělat od profíků :) komunikace super a měli to fatk rychle hotové. Pokud někdo bude mít zájem napište a pošlu kontakt. 

Poté na řadu přišla vrstva polystyrenu. V té době byl problém sehnat polystyren, takže doporučuji se předem připravit a zjistit si skladové zásoby. My jsme vše kupovali přesně na ten den, kdy se to začalo dělat, což asi taky není úplně dobré. Po položení prvního polystyrenu jsme dlouho čekali na topenáře než se udělá polystyren na podlahovku, takže pohyb na stavbě byl dost omezený.

Po příjezdu topenářů se zjistil menší problém s podlahou v chodbě, pod ní je totiž klenbový sklep a ta klenba vyčnívala z podlahy, takže tam se to vyřešilo pískem. Topenáři polystyren a kompletní podlahovku měli hovotou asi za dva dny. A téměř konečná fáze - zalití podlah. Přemýšleli jsme jakým materiálem to nechat udělat a nakonec jsme se rozhodli pro beton. Není to klasický beton, jsou tam různé příměsi, ale zase to není anhydrit. To nám dělala firma z Polska (Jaroměř je kousek od polských hranic). A to byli fakt borci. Řekli nám předem kolik čeho máme připravit - cement, písek atd... Naběhli tam a za půl dne to měli hotové. Poradili si i se spádem ve sprchovým koutě a samozřejmě udělali i dilatační čepy. Na nás pak bylo už jenom vrchní vrstvu zalévat. Bylo to tuším květen/červen takže už bylo celkem teplo. A bylo nám doporučeno zalít podlahu a celé to přikrýt igelitem aby se to pěkně zapařilo a beton dobře schnul a nepopraskal. Což se nám povedlo perfektně. Nikde nic nepraslo. Pak následovala i topná zkouška... ale krátký článek o topení až příště. 

Máme elektrokotel a bojler. Zatím jsme neřešili tepelné čerpadlo atd. z důvodu vysoké pořizovací ceny. Elektrokotel stojí pár korun a to samé i bojler. Investice do tepelného čerpadla je několikanásobně vyšší, takže je na uvážení každého, jak hodně chcete investovat.

Kopání základů proběhlo kamarádem za náklady nafty a za cca 5 hodin bylo vykopáno. 

Betonáž probíhala za krásného počasí, ale přišla šílená průtrž a hmatem jsem sahal, kde je beton a co je voda. Základy vzhledem ke vzdálenosti od cesty se betonovali pumpou od společnosti BetonServis. 

Bednění se vrstvilo ve 2 a ve spodní části domu ve 3 řadách. Bednění se postavilo a mezi tím se připravovali prostupy na odpady, vodu a elektřinu. Poté přišlo na řadu zalévání bednění. Opět byla přivolaná pumpa. Bednění zatuhlo a druhý den se začal navážet a hutnit podklad na základovou desku.

Nechal jsem navozit 5 plných tater šterku do desky a 4 tatry na cestu. Hutnění probíhalo 500kg vibrační deskou. Kari sítě se svazovaly s dráty, které byly zapíchané v základech a provázené se ztraceným bedněním. Kari síť jsem dával 150x150 a 8mm drát. Poté přišlo na řadu šalování kolem domu, pak se mohla v klidu betonovat základová deska.

V loňském roce se provedla skrývka ornice, kterou jsme uchovali na pozemku pro budoucí plánované terénní úpravy. Pomocí vápna jsme vyznačili obvodové a nosné zdi pro bagristu. Základové pasy o šířce 40 cm bagrista bagroval 1,5 dne a zeminu z pasů jsme nechali odvézt, protože bychom pro ni neměli již další využití a navíc pod hlubokou ornicí, která je u nás cca 60-80 cm je pak jílovité podloží. Základovou spáru bylo potřeba ručně dočistit a také provést ruční výkop pod nosným sloupem a v místě, kde bude komín. Po obvodu jsme položili zemnící pásek, který jsme vyvedli ve 4 rozích napovrch, dále u rozvodové skříně a v koupelně. Veškeré spoje jsme pak přetřeli gumoasfaltem.

Základové pasy jsme do čtvrtky vyplnili betonem B15 z nedaleké betonárky. Na betonovou patku po zaschnutí pak následovalo skládání 3 řad ztraceného bednění o šířce 30 cm a výšce 25 cm. První řadu jsme podmazávali maltou, kterou jsme míchali v míchačce. Prostřední řadu ztracenek jsme podélně provázali dvěma roxory R12 vedle sebe a pak do každé ztracenky svisle zavrtali jeden roxor. Potom jsme položili kanalizaci, která se zespod i na povrchu důkladně obsypala pískem. Do ztraceného bednění jsme opět měli beton z betonárky, tentokrát beton B20. Ztracené bednění jsme záměrně nevyplnili až po okraj, aby do nich pak zatekl i beton při betonování základové desky.

Následovalo dlouhé zavážení základové desky. Vozily se kameny, staré cihly a střešní tašky, které se palicí rozmlátily a promíchaly s hlínou. V tomto bodě se nám práce na podzim zastavily a vnitřní prostor desky jsme žábou zhutnili až letos. Z kamenolomu nám dovezli 21 tun štěrkodrtě o frakci 0/32, po jejímž rozhrnutí jsme si půjčili vibrační desku a vše užehlili.

Pomocí niveláku jsme zaměřili výšku betonu a na více bodech okolo desky, ale i uvnitř desky zatloukli roxory pro vyznačení výšky betonu 15 cm. Pak se začal lepit XPS polystyren o tloušťce 8 cm sloužící, jako šalování základové desky a také i jako budoucí zateplení základových pasů. Polystyren jsme ještě přivrtali na 16 cm dlouhé hmoždinky a pak ho ještě pro jistotu zpevnili prkny. Posledním bylo skládání kari sítí 6 mm s okem 15x15 cm, sítě jsme svázali drátem. Na místo, kde bude nosný sloup terasy a komín jsme dali železa více. A konečně se mohlo betonovat.

Betonovalo se ve čtyřech lidech s pomocí čerpadla, celkem přijelo 5 mixů a padlo 36 kubíků betonu B25. Teď už jen kropit hadicí a čekat, až beton uzraje….

První řada ztraceného bednění trvalo celkem 2 dny, každý den půl obvodu. Druhou jsem dával na sucho sám a bylo za 3 hoďky hotovo.

Mezi první a druhou řadu se dávala ocel o průměru 10 mm ve dvou řadách, která se pořádně svázala vázacím drátem. Dále bylo nutno prodloužit roxory, které jsme zatloukli moc do základů. Vázal jsem je cca 80 cm dlouhé, pěkně od spodní části základu až cca 30 cm nad tvárnici. No asi úplně nejlepší řešení to není, ale lepší něco, než-li nic.

Betonování probíhalo za pomocí pumpy na beton, přijel, rozbalil rameno a za 3 minuty slejvák a buřina, takže jsme museli počkat, než to přejde. Za 15 minut už jen pršelo, tak jsme se pustili do akce. Byl jsem na to sám, odpadla mi výpomoc, takže sranda akce. Občas se mi sekla pumpa o roxor a beton vytekl přez tvárnici, takže jsem musel poté upravovat.  Při poslední úpravě přestalo pršet a vylezlo sluníčko - komplet promáčený všechno = rozhodně nejhorší den na stavbě do dnešního dne :-).

Patka na beton - dělali jsme ručně, rozměry cca 80x80, do hloubky metr. Výška patky stejná jako výška druhé tvárnice ZB. Beton se míchal 3ku1 a prokládal se kameny a kousky roxoru...

Kanalizace byla v projektu DN 150. No, když jsem to viděl, to je jak pro malý hotýlek .. aby se neřeklo, tak 150ku jsme nechali pouze hlavní větev, odbočky jsem udělal DN110 a 125. Bohužel z této etapy nemám fotky, takže klasika - podsyp potrubí pískem pod i nad cca 10 cm, spoje mazány vazelínou na potrubí. Trubky jsem řezal flexou.

Na kanalizaci jsem si pozval odborníka, za kterého jsem vyhodil zbytečně 3 tisíce, protože za a) jsem to stejně druhý den s bratrem předělával a za b) na tom vůbec nic není, skládačka pro dospěláky. 

Ponaučení, co si neuděláš sám .... 

Stavbě zdar a pokračování příště :-)

Hned v úvodu bych chtěl říct, že stavět svépomocí není žádná sranda a určitě to není pro každého. Obzvlášť to nemohu doporučit těm, co nemají o stavění ani páru. Dobře, možná si řeknete, že základovou desku zvládne kde kdo. Ano, proč ne. Základovou desku (většinou tedy spíše podkladní beton), možná i zdivo zvládnete sami (tedy většinou s pomocí hromady kamarádů a rodiny). Dále už bych se ale bez někoho, kdo tomu rozumí, nepouštěl. Jedině pak, pokud někdo bude stát za vámi a bude vám říkat, co a jak udělat a pak to po vás zkontroluje. Proč ne. Ono udělat hrubou stavbu jde celkem jednoduše (i když i tam se dá udělat hromada budoucích problémů). Většina nerovností/nepřesností se zakryje pod omítku, zateplení, apod. Ale špatně vyřešit nějaký detail může znamenat budoucí velký problém. 

Trocha upřímného “povzbuzení” je za námi, takže jak to bylo s naší stavbou? Pokusím se vám představit jednotlivé fáze výstavby.

Získání stavebního povolení

Tato fáze nám celkově zabrala 7 měsíců (počítáno od zadání vytvoření stavební dokumentace projektantovi po fyzické získání dokumentu označeného “Stavební povolení”). Zhodnotil bych ho jako velmi stresující období, kdy jsme hlavně čekali, až bude dokumentace dokončená a následně podaná na stavební úřad. Ještě do většího stresu jsme se dostali po podání žádosti na SÚ, a to kvůli “chybám” a nedodělkům, které dokumentace obsahovala. V rámci této fáze došlo k otočení střechy (díky za to, že to vůbec bylo možné), posunutí domu a dalším detailům.

Základy

Zemní práce a ostatní práce na základové desce bych dneska řadil do kategorie náročné, ale zábavné. Člověk v sobě má ještě hodně optimismu a je nadšený z toho, že konečně mohl začít stavět. Pokud se stavba základů neřeší nějakým dnes ještě nestandardním způsobem, jedná se o jednoduchou práci, kterou si udělá člověk svépomocí a dokáže toho hodně ušetřit (oproti stavbě na klíč). Dá se však zadělat i na hodně budoucích problémů. Je potřeba si pohlídat rozměry domu a hlavně pak úhlopříčky desky. Před betonáží pasů je potřeba dostatečně upevnit všechny průchodky (pro kanalizaci či kabeláž), které by mohl beton nadzvednout. Pokud budete řešit potrubí pro přivedení vody až dodatečně a připravíte si pro vodovodní trubku průchodku, udělejte průběh průchodky co možná nejplynulejší (například z kopoflexové trubky), aby vám vodovodní trubka jednoduše průchodkou později prolezla. Pokud nebudete hned řešit perimetr ve finální tloušťce určitě doporučuji si nenechat zahrnout zeminu až k domu. Později byste ji museli zase všechnu pracně odkopávat. A to nechcete. Samotná betonáž základové desky je jednoduchá věc. Pokud byste na to použili čerpadlo, zvládnete pokládku i v jednom člověku. Nejdříve vše rovnoměrně vylijete, pak trochu rozhrabete a uhladíte. Problém může ovšem nastat s rovinatostí desky. U nás nakonec docela problém, jelikož rozměr desky je přibližně 9x11 metrů, a tak dlouhou lať jsme na stavbě neměli. Takže rovinatost nakonec nic moc a potýkáme se s tím doteď. Dnes bych to řešil tak, že uprostřed desky (třeba ve třetinách) bych si udělal vodící tyče, které by byly přesně ve výšce desky, a podle kterých bych provedl vyrovnání desky. Co vám ovšem bude překážet, jsou průchodky. Pro kvalitní vyzrání betonu v desce jsme v letním počasí (vylévali jsme v červnu) použili geotextílii, kterou jsme pásově natahali přes vylitou desku a následně zalévali. Geotextílie nasákne více vody a hned ji nepustí, takže deska neobsahovala skoro žádné praskliny. Otázkou je, zda je to až tak potřeba. Celkově nám základy od zahájení stavebních prací po vylití desky zabraly měsíc. Více info v samostatném článku.

Zdění

Celý dům jsme vyzdili z vápenopískových cihel (VPC). Detaily opět v samostaném článku. Vyzdít dům přesně je základ. Samozřejmě omítka a zateplení toho hodně schovají, takže se to může udělat i dost nepřesně. Otázkou je, o kolik se pak stavba prodraží, když místo například 1 cm omítky budete dávat 3 nebo 4 cm. Já jsem chtěl u VPC maximálně využít jejich elektrokanálky, a to pro vedení právě elektra. Dával jsem si pozor, aby mi moc lepidla nezatékalo do kanálků, ale i tam s tím byl někde docela problém. Chtělo to hlídat ještě víc. Nicméně - funguje to. VPC se dají v ČR sehnat předpokládám třemi způsoby - od KM Bety, která nabídne pravděpodobně nejlepší cenu. Brali jsme ovšem od nich překlady a ty jsou tedy přesné asi jako když je vyráběl slepec. Nicméně i zde na webu najdete určitě nejednoho člověka, který s nimi zdil a nemůže si stěžovat. Další dva způsoby jsou vzít VPC od německého dodavatele, resp. přes jeho zastoupení v ČR. Jedním je Vapis a druhým Kalksandstein. Oba dovážejí přímo z Německa. My to brali přes Vapis, jelikož nám nabídli přibližně o 20 % lepší cenu a za druhé nabízejí dodání cihel (provedení obchodu) přes nějaké vám blízké stavebniny, u kterých si můžete domluvit vrácení palet, což se oproti vození palet z Moravy někam do Čech docela vyplatí. Kalksandstein dodává přímo. Výhoda Kalksandsteinu je hlavně v tom, že nabízí překlady větší než tři metry, což u Vapisu není. My jsme brali překlady, jak už jsem zmiňoval, u KM Bety. Pro objednávku doporučuji zakoupit hned na začátek více pytlů lepidla, než vám výrobce dává v ceně. Už si to přesně nepamatuji, ale my jsme dokupovali asi 10-15 %, které nám prostě chyběly. Měli jsme pravděpodobně větší spotřebu, než mají vypočítanou.

Střecha, okna, stropy

My jsme si tedy stropy dělali sami, ale pokud byste brali nějaké prefabrikované a pak samozřejmě střechu a okna, které si pravděpodobně sami dodávat asi nebudete, poptávejte ty konstrukce hodně dopředu. Ale opravdu hodně dopředu. Půl roku je už na hraně. Věřte, že v plné stavební sezóně se může všechno zpozdit, dodavatel upřednostní někoho jiného, a jste nahraní, resp. musíte čekat. Samozřejmě nejčastěji s nimi nemáte uzavřenou žádnou smlouvu, takže z toho nejsou nijak sankcionováni. A pokud by to tak snad bylo (například u nás okna), většinou jsou smlouvy napsány tak benevolentně, že nějaké to měsíční zdržení je vlastně v pořádku. Vás to ale bude štvát. Hodně. My jsme čekali na okna i střechu, tedy na vše, co jsme si nedělali sami. Klasika.

Okna

Stavíme pasivní dům, takže okna jsou u nás alfa a omega. Rozhodli jsme se pro dost drahá dřevohliníková okna. Problém pak nastal při montáži. Výrobce oken může být sebelepší, ale vždy hodně záleží na tom, kdo vám okna bude montovat. My jsme brali okna u společnosti ALBO. Oni využívají externí montérské party, které vyučí a pošlou do světa. U nás to bohužel nakonec nedopadlo nijak slavně. A co jsem tak slyšel, tak s montáží předsazených oken měl problém snad skoro každý. Těžko něco pro takové situace doporučit. Snad si jen držet palce. Jak jsem zmiňoval ty detaily na začátku, tak tady je to hodně o detailech. Hlavně u pasivního domu. Je potřeba zajistit 100% neprůvzdušnost, takže se musí pohlídat připevnění airstopové pásky kolem oken a všechny případné nedodělky reklamovat nebo patřičně sám opravit. K tomu se nejlépe využije airstopový tmel od ISOCELLu.

Hydroizolace

Zmiňuji jako jednu z posledních položek, i když se to s ní táhle vlastně od úplného začátku. Pro přechod vodorovné a svislé hydroizolace je potřeba zajistit kvalitně provedený zpětný spoj a vytažení svislé hydroizolace alespoň 30 cm nad úroveň budoucího terénu. My jsme vylévali základovou desku do připraveného perimetru (XPS), takže se zpětným spojem problém. Dost jsem toho o tom načetl a konzultoval moje řešení s techniky zabývajícími se hydroizolacemi, a došel jsem k následujícímu řešení. Po obvodu domu jsme nejdříve provedli natavení hydroizolačního pásu. Zcela normálně. Na ten jsme ovšem natavili další pás, který byl vzhůru nohama - tedy tavili jsme k sobě dva pásy pískovanými stranami. Horní pás jsme nechali asi 30 cm přečuhovat vně desky. A pak se šlo na zdění. Když bylo dozděno, natavili jsme pásy na obvodové stěny, ke kterým jsme následně ohnuli a natavili “horní” pásy natavované na desku po obvodu. Možná to nezní úplně srozumitelně, takže pro zvědavce doporučuji kouknout na náš blog, kde k tomu najdete i nějaké fotky.

Rok za námi

Co jsme za ten rok stihli? Tak předně bych asi měl říct, že na stavbě je nejčastěji 1,5 člověka, a to konkrétně já a pak švagr, tchán, oba nebo ani jeden z nich. Externě jsem si nechal udělat střechu, okna, omítky a zateplení střechy. Pak také konstrukci pro sádrokartóny, ale ta ještě není dokončená. A pak ještě rozvody vody samozřejmě. Na těch se ovšem také ještě bude pracovat. V současné době, tedy rok od zahájení stavby, máme v domě hotové omítky, zateplení střechy a podlah, částečně zateplený sokl perimetrem a chystáme se na vylití anhydritu (hned po instalaci podlahového topení). 

Náklady

Hodně lidí bude určitě zajímat, kolik nás to vlastně stálo. Snažil jsem tedy trochu doplnil náklady za jednotlivé celky. V samostatných článcích jsem náklady více rozepisoval (základy, stropy, střecha, atd.), zde dávám pouze agregovanější položky. Nicméně článek o detailnějším rozpisu nákladů určitě plánuji napsat na již zmiňovaný blog. Zde na něj pro zájemce uvádím odkaz: https://jezernikralovstvi.wordpress.com

Ať vás všechny provází trocha toho stavebního štěstí.

Výběr oken

Plast nebo dřevo? Asi nejčastější dilema stavebníků, kteří váhají, jaká okna si pořídit. „Z hlediska vlastností ale materiál nehraje podstatnou roli a je v zásadě o osobních preferencích a finančních možnostech majitelů domu či bytu,“ říká Roman Kubálek z VEKRY. Prostup tepla okny, zvukový útlum nebo zajištění bezpečnosti jsou totiž vlastnosti, na které materiál nemá podstatný vliv.

Výběr oken by měl odrážet především kde a za jakých podmínek budou okna a dveře sloužit, rozhodující jsou pak očekávání a požadavky, které na ně stavebníci kladou. Otázkou ke zvážení je fakt, o jakou stavbu půjde. „Plastová okna budou dobře sloužit i v roubence, ale asi cítíme, že to není ono. I když i takové výměny děláme, protože majitelé oceňují to, že plastová okna stačí umýt a nemusí řešit péči o povrchovou úpravu dřeva,“ vysvětluje R. Kubálek z VEKRY.

Každý materiál má své výhody i nevýhody. Z hlediska vlastností oken je ale důležitější věnovat pozornost stavební hloubce profilu, počtu těsnění a výběru zasklení.

Proč okna na zakázku

Okno musí do stavebního otvoru přesně „padnout“, pokud si pořídíte okna z eshopu, sice je budete mít hned a zřejmě za nízkou pořizovací cenu, ale můžete narazit na řadu úskalí, která radost z úspory může úplně zkazit. „Občas po nás lidé chtějí dodat obratem například klasická paneláková okna, ale to není způsob, jakým VEKRA dodává okna,“ vysvětluje R. Kubálek, „všechna okna a dveře vyrábíme zásadně na zakázku podle stavebního otvoru, a to jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby.“

Každý otvor musí být přesně zaměřen, a to i s ohledem na to, jak mají být okna do stavby osazena. Kdo plánuje následně zateplovat, měl by počítat s tím, že rám bude částečně překryt zateplovacím systémem a je na to třeba myslet již při zaměření oken. Při pořízení skladových oken se může stát, že otvor nebude přesně odpovídat rozměru a budou nezbytné dodatečné stavební úpravy.

TIP: různé tvary, rozměry a provedení nových oken prozkoumejte tady

Ale především, okna na míru zohlední vlastnosti, které od nových otvorových výplní očekáváte, a to nejenom z hlediska úspory tepla. Pokud si okna pořídíte i s montáží, většinou na ně získáte i delší záruční dobu a jistotu, že neodbornou instalací a ošetřením připojovací spáry nebudou okna znehodnocena.

Jak dlouho budete čekat?

Výroba oken se liší podle toho jaký materiál, atypické řešení, případně speciální komponenty výroba vyžaduje. „Běžná bílá plastová okna se standardním dvojsklem nebo trojsklem jsou k montáži připravena většinou do 4-5 týdnů od uhrazení zálohy,“ říká R. Kubálek z VEKRY, „u dřevěných oken to může být ještě asi 1-2 týdny více,“ a dodává, „záleží také na tom, zda výroba probíhá v plné sezóně, nebo v době, kdy je výroba volnější.“ Termín dodávky a montáže oken si pak dohodnete individuálně.

Vždy je dobré výběr oken plánovat s předstihem a počkat si na produkty na míru přesně podle vašich představ. Úspora na pořizovacích nákladech se nemusí vždy vyplatit, protože ani přesně nevíte, jaká okna dostanete. Zejména u plastových oken, kde je kvalita skryta hlavně uvnitř profilu, to může přinést problémy.

Vnější vlivy jako velký nepřítel stínění

Je pochopitelné, že v ohrožení jsou hlavně venkovní stínící prvky. Před vnějšími vlivy je nechrání žádné okno a jsou vystaveny přímému slunečnímu záření. Vítr, déšť, sníh, teplotní změny. To všechno může negativně působit na jejich vzhled a životnost.

• Screenové clony patří k moderní látkové stínící technice. Mezi jejich výhody patří skutečnost, že i když jsou zatažené, neztrácíte kontakt s okolním světem. Screenové clony se vyrábějí z kvalitní textilie tkané ze skelných nebo polyesterových vláken potažených PVC, což zajišťuje jejich vysokou odolnost a barevnou stálost. Pokud máte strach ze silného větru, tak lockscreeny (screenová clona upevněná v bočních vodících lištách) bezpečně odolají větru o rychlosti až 90 km/h. Stále se však jedná o tkaninu, kterou je možné proříznout.
• Venkovní rolety se na rozdíl od screenů skládají z pevných lamel upevněných v bočních vodících lištách. Už to jim dodává na bytelnosti. Výrobce navíc uvádí, že se jedná o typ bezpečnostního prvku, který výrazně ztíží přístup zlodějům do domu. Takže možnost mechanického poškození způsobeného běžným používáním je skutečně minimální. Také testování rolet vůči mrazu a vlhku neprokázal vliv počasí na jejich životnost.
• Sítě proti hmyzu jsou na tom velice podobně jako screenové clony. Už ze své podstaty nepustit do domu obtížný hmyz jsou vždy upevněné po celém obvodu okna nebo dveří, což jim dodává odolnost proti povětrnostním podmínkám. 

Garance životnosti

Značka Minirol si zakládá na kvalitě zpracování svých produktů, což dokazuje automatickou zárukou s délkou 5 let. U textilií screenových clon uvádí při správném používání neomezenou životnost. A to je nakonec to nejdůležitější. Správné používání a péče může výrazně prodloužit vzhled stínidel.

Po založení rohů se natáhla šňůra, podle které se skládalo další bednění. Do bednění ještě přišlo dát železo, pruty 8mm. Jakmile byly 2 řady bednění hotové, což trvalo cca 5 dnů, napočítal jsem si odpady a šel nakupovat. Všechny jsem si vyměřil podle projektu a v místě vyústění zatloukl roxory, na které jsme naznačili výšky nivelačním přístrojem.

KG trubky jsem skládal od vyústění z domu, doporučuji po zasunutí nakreslit na trubce čárku, ať víte jestli se nevysunula při manipulaci a taky mazat. Na závěr kontrola spadu 3cm/m, výšky a spojů. Poté jsem natáhnul trubku na vodu PE 32mm, veškerou elektriku v chraničkách jsem již radši měl danou uvnitř chrániček. Přišlo na řadu zalití tvárnic. Na internetu jsem si našel přesný obsah tvárnic, spočítal a objednal o něco více, což byla blbost - doporučuji dát rezervu tak 0.2 m³ max, zalito bylo asi po hodině. Zarovnat, ať to není jak od čuňátek, zalévat a čekat na počasí a další fázi .

Následně byly vytvořeny jádrovým vrtákem vrty pro HEB nosníky 120mm po osové vzdálenosti max 650mm. Na druhé straně byly vysekány kapsy (150mm) pro uložení nosníků a tyto nosníky byly vloženy mezi stávající dřevěné trámy, které již ponesou pouze SDK podhled a nedotýká se nového stropu.

Na nové nosníky byla položena OSB deska 22mm a vyzděny ytongové příčky 100mm, které byly buď pod příčkou (zde bylo HEB 140) nebo byly kolmo k příčce. Poté již klasická skladba - akustická podložka miralon 10mm, systémová deska a podlahové topení zalité anhydridem (raději beton, ale neměl jsem dostatečnou tlouštku podlahy).

Především jsme si mysleli, že vytvořením projektu vše začíná. Ale při plánování prvního projektu rodinného domu nás nemile překvapil vývoj právě probíhajícího územního plánování. Náš vysněný dům „bungalov“ měl být ve tvaru L, umístěný ve svahu blízko rybníka. Pozemek byl však vedený jako zahrada mimo intravilán a ani po 3 letech od podání žádosti se tato situace nezměnila. S přibývajícími léty a sílící touhou se usadit a osamostatnit se jsme začali přemýšlet nad dalšími variantami, kde již téměř hotový projekt využít (chybělo akorát rozvržení instalací), aniž bychom museli opustit manželovo rodné místo.

Po několika měsících jsme se rozhodli a změnili náš cíl s výhledem na lepší zítřky. Vzhledem k probíhající aktualizaci územního plánu nebylo možné do změny využití pozemků jakkoli zasahovat. Manželovi prarodiče však vlastní pozemek, který je stavební. Jedná se vlastně o celý statek, v jehož části také bydlí. Jediným problémem bylo vytvoření vhodného místa, a to odstraněním některých stávajících staveb.

Pro návrh druhého projektu jsme se rozhodli využít služeb architekta, a určitě toho nelitujeme. Jeho hlavním úkolem bylo zasadit celý dům do členitého prostoru a zachovat ráz celého současného statku. Spojení obytné části s garáží a vytvoření okouzlující dřevěné verandy nás uchvátilo. Z původní myšlenky bungalovu ve tvaru L vzniknul dvoupodlažní dům tvaru U. Pro zachování rázu byly přiznány dřevěné trámy a u dvou pavlačí bylo pro opěrné sloupy také použito dřevo. Rady, které nám architekt dával při plánování dispozic interiéru, jsme si brali k srdci a jsme za ně vděčni. Samotné vytvoření projektu bylo, v kontextu se stavebním povolením, na celém přípravném řízení pro stavbu rodinného domu to nejzábavnější.

Projekt jsme úspěšně začali realizovat v loňském roce, kdy jsme částečně dokončili hrubou stavbu včetně zastřešení. Aktuálně budeme montovat okna a realizovat vnitřní omítky. S každým dalším dnem vidíme, jak nám náš společný sen roste před očima a maximálně si to užíváme. Památkou, která by symbolizovala náš začátek, by pro nás byl 3D model ze soutěže s názvem „Soutěžím o 3D model rodinného domu od společnosti 3DHned.cz“.

Dále si položte otázku, jaký majetek potřebujete chránit a zda ho není lepší uložit v bance nebo ho dát do domácího trezoru. V případě, že vlastníte cennosti, nezvyšujte riziko tím, že o nich budou vědět cizí lidé.

Zvýšit ochranu byste měli i v případě, že často nebo pravidelně nemovitost opouštíte. Kombinujte proto použití alarmu, bezpečnostního skla a bezpečnostních dveří.

Bohužel se často stává, že zloděj má ulehčenou práci tím, že okno od domu zůstane otevřené nebo nejsou zamčené vchodové dveře. Nezamčené bezpečnostní vchodové dveře úplně ztrácí svůj význam a lze je překonat jako obyčejné dveře!

Jak se liší bezpečnostní dveře od obyčejných vchodových dveří? Klasické dveře se zamykají jen v místě zámku, zloději proto stačí překonat tento jediný bod. Bezpečnostní dveře mají minimálně tři výsuvné čepy do tří stran. Dále jsou zesíleny a kvalitněji provedeny všechny části dveří.

Rozhodujícím faktorem pro výběr bezpečnostních dveří je:

1. bezpečnostní třída
2. vybavení dveří
3. vzhled
4. další vlastnosti
5. náklady na pořízení
6. jak lze řešit servis dveří, ztrátu klíčů, zabouchnutí atd.

Vchodové dveře do bytu

Od doby výstavby panelových domů je vzhled dveří i vnitřních chodeb bytového domu často opomíjen. Chodba byla vnímána jako strohý komunikační prostor a bohužel se to v mnoha dnešních novostavbách bytových domů nezlepšilo.

Jak postupovat při výběru vchodových dveří?

Před pořízením dveří si vypište všechny individuální požadavky. Důležitou podmínkou bývá určitě bezpečnost. Podstatný je také vzhled a kování, akustické a tepelné vlastnosti dveří a další. Vše závisí na vaší konkrétní situaci a prioritách.

Vstupní dveře do rodinného domu

Vstupní dveře oddělují vnější svět od vašeho soukromého prostoru. Jsou nedílnou součástí domu, a proto by měl jejich vzhled odpovídat celkové vizuální podobě objektu.

Výběr vchodových dveří do domu

Materiál dveří vybírá architekt na základě celkové koncepce domu. Vzhled domu a styl dveří by měl být sjednocený, materiál a barva často odpovídají vzhledu oken.
Sklo může být čiré, matné nebo se vzorem. Protože jsou vstupní dveře často vidět z ulice je na zvážení, kvůli ochraně soukromí, použití průsvitného skla. Přes průhledné sklo ale zase poznáte, kdo stojí za dveřmi. Řešením může být sklo zrcadlové.

Závěrečné shrnutí

Vstupní dveře do rodinného domu vybírejte zároveň s okny. Nejlevnější jsou plastová okna a dveře, střední cenovou kategorii tvoří dřevo a nejvíce vás budou stát hliníkové rámy. U tradičních rodinných domů se hodí použití dřeva, které na vás bude příjemně působit. Nejpokročilejší technologie a bezpečnost vám nabídnou hliníkové dveře. U novostaveb a zateplených domů vybírejte podle parametru U, který udává, kolik energie skrz otvor ztratíte. Parametr je stanoven pro celé dveře nebo zvlášť pro pevnou a prosklenou část. Zvolte raději střídmější vzhled dveří. Dveře si v prodejně pečlivě prohlédněte. Zaměřte se na co nejelegantnější řešení zasklívacích lišt, pantů, prahů a kování. Čím méně složité bude, tím budou dveře hezčí, ale i lépe udržovatelné.

Kde hledat ty pravé

Na nabídku vchodových dveří se můžete podívat nawww.favi.cz, kde si můžete filtrovat dle materiálu, ceny nebo dekoru dřeva. Na FAVI najdete největší výběr nábytku a dekorací na jednom místě. FAVI kromě České republiky působí i na Slovensku, Rumunsku a Polsku.

Více-méně se mi vše zdařilo na výbornou. Koneckonců slova jsou planá a zvlášť, pokud jde člověk s kůží na trh. Neříkám, že by to nemohlo být lepší, ale na kluka v 31 letech, pro kterého to byla výzva, musíte mít dávku uznání.

Dále vás, dovolíte-li, zahrnuji článkem, týkajícím se revitalizací zahrady do nějaké mezi-podoby (dočasně trvalé :-D) a z postupující rekonstrukce stodoly.

Pokud rádi sledujete a především komentujete mé články, beru to jako výzvu a i zároveň jako kritiku k tomu, jak se práce daří, či kde je třeba přidat.

Zdar a sílu a hezké dny!

Prvním důležitým krokem bylo najít vhodný pozemek. V mém případě nebylo hledání pozemku až takovým problémem, protože v úvahu připadla zahrada mých rodičů.

Když bylo jasné, kde bude dům stát, bylo možné začít plně se soustředit na realizaci projektu. Katalogový projekt jsem zamítl hned na začátku. Měl jsem jasnou představu, jak by měl dům vypadat a chtěl jsem, aby můj dům všechny tyto představy splňoval, proto jsem se rozhodl nakreslit si návrh projektu sám. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem se s programem naučil správně pracovat a zažil jsem také pár perných chvilek nad složitějšími úkony. Bral jsem to ale jako výzvu. Po několika měsících kreslení a překreslování dostal konečně návrh projektu výslednou podobu.

Svůj návrh jsem pak předal projektantovi, který mi často radil v technických věcech, a se kterým jsme tento můj návrh doladily do finální podoby. Pak jen zbývalo čekat na stavební povolení.

Stavět svépomocí nebo zadat stavbu firmě? Odpověď na tuto otázku byla jasná hned od začátku a nebylo to jen z důvodu, že stavba domu firmou by se značně prodražila. Na stavbě našeho domu jsme se chtěli v co největší míře podílet sami, nejenže má pak člověk k domu mnohem větší vztah a váží si této možnosti bydlení, ale také ho s tímto domem pojí spousty zážitků a vzpomínek. Nezanedbatelných důvodem je samozřejmě také to, že člověk má dokonalý přehled o průběhu stavby a nemělo by jej v budoucnu překvapit žádné nepříjemnosti.

Minulý týden jsme začali zdít, takže se domeček začíná pomalu rýsovat. =)

Soutěžím o 3D model rodinného domu od společnosti 3DHned.cz. Tento model by byl takovým naším hnacím motorem a také by se pak jistě krásně vyjímal již v hotovém domečku jako hezká dekorace a pěkná vzpomínka na průběh stavby.

Bylo to právě v době, kdy jsem se seznamoval s dokumenty potřebnými, k získání asi nejdůležitějšího kusu byrokratického papíru, tj. Stavebního povolení a získávání všelijakých informací o všemkoliv (jelikož chce po mne textový editor opravu tohoto slova, předpokládám, že „všemkoliv“ není ve slovníku českých slov, takže pokud je tu nějaký lingvista, rád bych aby se toto slovo objevilo v nových pravidlech českého pravopisu s mým jménem J ). Hlavu jsem měl nafouklou jako pátrací balón a do toho ty papíry, co jsou stejně každému u části těla, kde končí záda a začínají nohy, no ale zákon je pes a pokud mu nedáte nažrat, tak Vás prostě pokouše. V jednom z podmínek ke stavbě je všem stavebníkům dobře znám, doklad o měření radonu. Měření radonu? Naprosto nesnáším věci, kterým nerozumím. To je jako co, měření radonu? První mě napadla jaderná elektrárna, ani nevím proč. Takže asi přeměna v jakéžesi -cosi (u jakéžesi –cosi platí to samé, jako u všemkoliv). Další poměrně šílenější představa mne napadla záhy. Takže jsem si koupil pozemek nad úložištěm jaderného odpadu, a teď musí změřit, jestli to přežiju, než ho postavím nebo zapomněli, kam ho uložili a teď ho hledají? Ještěže máme internet a má hloupost byla poopravena. Hledat: měření radonu….. Klik. A je to tu, no samozřejmě: (kdo to zná, odstavec přeskočí a nebo mi napíše vulgární komentář)

„Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu a díky své nestálosti postupně zaniká dalším radioaktivním rozpadem. Radioaktivní přeměnou vznikají z radonu další radionuklidy tzv. dceřiné produkty radonu, např. 218Po (polonium), 214Pb (olovo), 214Bi (vizmut). Tyto mají kratší poločas rozpadu než radon a jsou na rozdíl od plynného radonu kovové povahy.Tzn., že se v atmosféře absorbují na povrchu prachových částic a aerosolů, které se při vdechování usazují na plicních tkáních a dlouhodobě vnitřně ozařují organismus. Je obecně známo, že radioaktivní záření může v organismu vyvolat karcinogenní změny. Radon je vzácný radioaktivní plyn, který se nachází v různých koncentracích v hornině a díky svým fyzikálním vlastnostem snadno vniká do budov. Kombinace těchto dvou vlastností způsobuje, že radon se podílí na celkové radiační zátěži obyvatelstva a výrazně zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny plic. Snadno může trhlinami a prostupy pro trubky proniknout i do sklepních prostor domů. Odtud radon proniká schodištěm do horních podlaží. Dále se radon může dostat do domu ze stavebních materiálů. Veškeré stavební materiály však musí být certifikované a výrobce musí obsah radionuklidů pravidelně měřit.“

Jasný jako facka! Takže co s tím? No nejlepší by bylo tam prostě žádný nemít, ale ta možnost je asi jako když by jste chtěli podojit jalovou krávu. Na druhou stranu, lidé bydlí od nepaměti v domech, kde jediná izolace od radonu byla guma od tepláků a taky přežili, ale hádejte se s úřadem a jejich: „Pane, chybí Vám tu měření o radonu.“ „ Né asi! Tak si ho jdi změřit, mně tam nevadí.“ Beru s nadsázkou. Co se dá dělat. Tak si teda pozveme radonového man (a), ať nám řekne, zda výstavbu domu přežijeme a všemocný internet nás znovu zachrání.

Hledáme……….. sháníme……….píšeme………. no asi jsou zrovna všichni na dovolené nebo paní z úřadu všechny obvolala, aby si na nás dali pozor, jinak si to nedokážu vysvětlit. Odeslal jsem 3 emaily a žádná odpověď. Volám, telefon obsazený. Až na popáté se dovolám, shodou okolností v místě bydliště k pánu, co toho má opravdu nad hlavu, ale že jsme to my, tak si na nás čas udělá. Bohužel neřekl kdy, a tak nám nezbývá, než čekat. Čekáme….čekáme….čekáme….a……….čekáme…..kafe, cigareta, oběd, večerě, 1.dítě, 1.dovolená v Jugoslávii, 2.dítě. Dělám si srandu, ale trvalo to snad 2 měsíce. No za tu dobu se ten radon musel rozpadnout, takže asi nebude ani co měřit, ale jsme trpělivý a tradá po 2 měsících se nám pán ozývá, že na nás zapomněl a že si vzal jiná měření, a tak jestli to nevadí, přijel by tak za měsíc. Můj vztyčený prostředníček mluvil za vše. Děkujeme, ale včera bylo pozdě. Škoda, že nemám ještě starý pevný telefon, protože bych mu s tím praštil tak, že by mu doma spadali obrazy ze zdi. Zhluboka se nadechnu. Všechno krásně kvete a radon, ač nevíme kolik, nám stále uniká na pozemku. O.k. omrknem měření radonu v okolí s tím, že zaplatíme za dopravu, no co hlavně aby to bylo. Rozhazuji sítě, kam se dá. První: „Jasně změřím, ale dělám to jen se zprávou a dokumentací k ochraně proti radonu, se vším to bude za 4700+doprava.“ Ještěže mám spodní čelist spojenou s horní, jinak by mi brada spadla až na zem. A to mi bude jako k čemu, když už mám dokumentaci k ochraně od projekťáka? Nashle. Druhá nabídka. Stručně-jasně. Změření a zaslání dokumentu se zpracováním do 3 dnů, 2600+400 cesta. No prosim, pak že to nepůjde. Další den telefon. Chystám se na pozemek, je volně přístupný? Hurááááááá, no jasně, ikdybych Vás tam měl hodit na zádech J. O.k. v 11hod. jsem tam, za 3 dny odešlu výsledek. A co se nestalo. Za 3 dny na den přesně J přišel papír. Máte tak vysoký index, že pokud zde budete stavět, naroste Vám třetí oko ze zadu na hlavě. No tak vidět dozadu, není úplně k zahození J……. Dělám si srandu, výsledek byl překvapivě příznivý. INDEX-NÍZKÝ! Ale………jelikož vstoupil v platnost nový atomový zákon, tedy zákonodárci vymysleli vychytávku, asi po poradě s Láďou Hruškou, že i když máte index nízký, stejně musíte nakrmit sousedovu krávu. Tedy stejně musíte mít protiradonové opatření s dokumentací, takže vlastně je jedno jaký index máte, stejně neušetříte. Proč dělat něco jednoduše, když to jde i složitě. Na zdravý se šetřit nedá i když máte VZP.

Pozn.: Něco pro fanjšmekry

Jak probíhá měření radonu?

1. Stanovení radonového rizika stavebního pozemku

Toto měření provádějí komerční firmy podle dohodnuté metodiky SÚJB, která je založena na následujících krocích:

• provedení alespoň 15 sond do hloubky 0,8 - 1 m pro odběr vzorku vzduchu z půdy/podloží a změření obsahu radonu,

• stanovení plynopropustnosti základových půd,

• na základě těchto měření je určena kategorie radonového rizika základových půd (nízké, střední, vysoké riziko).

2. V čem se měří a kolik už je moc?

Množství radonu, resp. jeho objemová aktivita, se měří v Bequerelech na metr krychlový Bq/m³, což značí počet radioaktivních přeměn za 1 sekundu v 1 metru krychlovém vzduchu, např. hodnota 30 Bq/m3 znamená, že během 1 vteřiny dojde v 1 m³ vzduchu ke třiceti radioaktivním přeměnám mateřského prvku (např. radonu) na dceřinné produkty (polonium…). Průměrná objemová aktivita radonu v přízemní vrstvě vzduchu odpovídá asi 3 Bq/m³, přičemž tato hodnota kolísá místně (nad oceány 0,1 Bq/m³, nad pevninou 1,5 až 10 Bq/m³ apod.) i časově (den, noc, roční období apod.). Obecně platí, že v uzavřených prostorách může být objemová aktivita i několikanásobně vyšší.

Česká republika patří k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech v Evropě. Průměrná hodnota ekvivalentní objemové aktivity radonu v domech je 118 Bq/m3. Směrná hodnota, která určuje, zda při projektování a výstavbě je nutno udělat protiradonová opatření, je 200 Bq/m³, směrná hodnota, která určuje, zda ve zkolaudovaných bytech s pobytovými místnostmi mají být provedena protiradonová opatření je 400 Bq/m³ (více viz § 95 Vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb).

3. Tabulka hodnot

*objemová aktivita radonu v půdním vzduchu

Bydlíme v malém ale hezkém, zrekonstruovaném, cca 58metrovém bytě 2+1.

Takže jsem v červnu 2017 začal aktivně lustrovat internet a mluvit o tom s kým se dalo, protože v mém okolí je a byl opravdu nedostatek čehokoliv, co má v katastru svoje číslo!  

Lokalita nejlépe rodný Městys a preimetr 15km.

Viděli jsme staré domy z roku zwei, navštívili pár pozemků, které nesplňovaly požadavky a nebo byly příliš drahé, návštěvy majitelů volných pozemků, zda by neprodali a nic kloudného se neobjevilo.. Až na jeden! Ale ten už taky dlouho visel na realitce a ne proto, že by za ním vedl železniční most... Byla to cena. 890.000 ! Ok, 2400 metrů v mírném 150CM/10m svahu 16,2m š. Cena šla časem dolů a nakonec mi to zaplatilo stavebko s tím, že jim budu dávat jen 4500,- Asi 20 let :).

Tak jsme se doma s Janinkou rozhodli, že teda jooo.

Úterý - ráno jsem vypůjčil pěch (skokana,žábu), jakmile dorazil bagrista, začalo se zavážet a hutnit. Hlavně bylo nutné si dát pozor na odpady, které jsme zároveň obsypali pískem. Hlíny padlo celkem hodně, za 1 den bylo z 90% hotovo.

Středa - výměna pěchu za žehličku, přišla navážka makadamu 0/30 ve vrstvě 10-15 cm, práce se žehličkou parádní, do 14:00 bylo hotovo.

Tak jsme se ještě vrhli na pokládku kari sítí. 

Čtvrtek - nákup zámkové dlažby, lepidla a dovezeni pletiva, které přišlo ještě ke kari sítím. 

Rozložení zámkové dlažby po makadamu. 

Pátek - svaření kari sítí 

Sobota - dovázání železa, ve dvou délkách vodorovně jsme nabodovali roxor na výšku betonu, po kterém se bude stahovat beton do roviny. Obšalovávání na výšku betonu 15 cm soklovým polystyrenem o síle 8cm. Ten jsme lepili na lepidlo a do každé tabule dali ještě 3 talířové hmoždinky. Kolem odpadu jsem si dal ještě 15cm kousky větších kg trubek pro lepší budoucí manipulaci. 

Neděle - poslední dodělávky před betonáží.

Pondělí - 7:00 se začalo betonovat v 5 lidech. Hlavní pomůcka byla 5 m deska na stahování. Po stáhnutí do roviny jsme zahnuli vodící roxory do betonu, ať nejsou zarovno betonem, přejeli celou desku vibrační latí, která veškeré stopy a další dírky krásně zahladila. 

V 10:00 bylo hotovo.

Pocit z hotové desky je parádní i první procházka po ní, která byla už v 19:00, když jsme ji přikrývali geotextilii, teď už to konečně poroste, jupí :).

Naše velké poděkování patří všem, kteří nám pomohli s touto etapou a budu rád, když se shledáme u cihel :).

Nyní zavírám knížku svépomocí základová deska a otvírám knížku hrubá stavba. 

Výběr oken

Plast nebo dřevo? Asi nejčastější dilema stavebníků, kteří váhají, jaká okna si pořídit. „Z hlediska vlastností ale materiál nehraje podstatnou roli a je v zásadě o osobních preferencích a finančních možnostech majitelů domu či bytu,“ říká Roman Kubálek z VEKRY. Prostup tepla okny, zvukový útlum nebo zajištění bezpečnosti jsou totiž vlastnosti, na které materiál nemá podstatný vliv.

Výběr oken by měl odrážet především kde a za jakých podmínek budou okna a dveře sloužit, rozhodující jsou pak očekávání a požadavky, které na ně stavebníci kladou. Otázkou ke zvážení je fakt, o jakou stavbu půjde. „Plastová okna budou dobře sloužit i v roubence, ale asi cítíme, že to není ono. I když i takové výměny děláme, protože majitelé oceňují to, že plastová okna stačí umýt a nemusí řešit péči o povrchovou úpravu dřeva,“ vysvětluje R. Kubálek z VEKRY.

Každý materiál má své výhody i nevýhody. Z hlediska vlastností oken je ale důležitější věnovat pozornost stavební hloubce profilu, počtu těsnění a výběru zasklení.

Proč okna na zakázku

Okno musí do stavebního otvoru přesně „padnout“, pokud si pořídíte okna z eshopu, sice je budete mít hned a zřejmě za nízkou pořizovací cenu, ale můžete narazit na řadu úskalí, která radost z úspory může úplně zkazit. „Občas po nás lidé chtějí dodat obratem například klasická paneláková okna, ale to není způsob, jakým VEKRA dodává okna,“ vysvětluje R. Kubálek, „všechna okna a dveře vyrábíme zásadně na zakázku podle stavebního otvoru, a to jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby.“

Každý otvor musí být přesně zaměřen, a to i s ohledem na to, jak mají být okna do stavby osazena. Kdo plánuje následně zateplovat, měl by počítat s tím, že rám bude částečně překryt zateplovacím systémem a je na to třeba myslet již při zaměření oken. Při pořízení skladových oken se může stát, že otvor nebude přesně odpovídat rozměru a budou nezbytné dodatečné stavební úpravy.

TIP: různé tvary, rozměry a provedení nových oken prozkoumejte tady

Ale především, okna na míru zohlední vlastnosti, které od nových otvorových výplní očekáváte, a to nejenom z hlediska úspory tepla. Pokud si okna pořídíte i s montáží, většinou na ně získáte i delší záruční dobu a jistotu, že neodbornou instalací a ošetřením připojovací spáry nebudou okna znehodnocena.

Jak dlouho budete čekat?

Výroba oken se liší podle toho jaký materiál, atypické řešení, případně speciální komponenty výroba vyžaduje. „Běžná bílá plastová okna se standardním dvojsklem nebo trojsklem jsou k montáži připravena většinou do 4-5 týdnů od uhrazení zálohy,“ říká R. Kubálek z VEKRY, „u dřevěných oken to může být ještě asi 1-2 týdny více,“ a dodává, „záleží také na tom, zda výroba probíhá v plné sezóně, nebo v době, kdy je výroba volnější.“ Termín dodávky a montáže oken si pak dohodnete individuálně.

Vždy je dobré výběr oken plánovat s předstihem a počkat si na produkty na míru přesně podle vašich představ. Úspora na pořizovacích nákladech se nemusí vždy vyplatit, protože ani přesně nevíte, jaká okna dostanete. Zejména u plastových oken, kde je kvalita skryta hlavně uvnitř profilu, to může přinést problémy.

Elegantní osvětlení chodníčků a cest

Osvětlení příjezdové cesty nebo hlavních chodníků kolem domu je samozřejmostí. Nebojte se však osvětlit i menší chodníky a cestičky napříč celou zahradou. Bodová LED svítidla do země vypadají ve výsledku velmi elegantně, zejména pak na méně travnatém porostu. Do více zarostlých terénů se pak skvěle hodí sloupková svítidla, která světlo rozptýlí spíše do prostoru. Pokud jako milovník originality a designu toužíte po něčem speciálním, cestu osázejte například světelnými dekoračními koulemi. Šetřivé povahy zase jistě ocení solární svítidla. Jejich provoz nic nestojí, protože čerpají energii pouze ze světla.

Osvětlení jezírek a rybníků

Vskutku magicky vypadají večer také světlená jezírka nebo fontánky. Romantické podívané docílíte jak podvodním osvětlením, tak i světelnými reflektory, které vodu nasvítí ze břehu. Půvab dodáte rybníčku nebo jezírku také barevným osvětlením. Při výběru se zaměřte především na odolnost světla, čím vyšší tzv. IP, tím je světlo odolnější proti vodě, prachu či dalším vnějším vlivům. Na absolutní voděvzdornost se spolehněte u vodních svítidel s označením minimálně IP67.

Dekorační osvětlení květin a dalších prvků

Co se dekoračního osvětlení zahrady týče, fantazii se meze nekladou. Máte-li cit pro detail a kreativního ducha, realizaci zvládnete hravě i bez pomoci profesionálních designérů. Pohrajte si s možností osvětlit své oblíbené rostliny, okrasné kameny, skalky nebo zvažte třeba i podsvícení stromů.

Závěsné lucerny a světelné řetězy

Obohatili jste svou zahradu o všechny zmíněné osvětlovací prvky, ale stále tomu něco chybí? Rozvěšením světelných řetězů a rozmístěním lucerniček svůj kousek přírody nejen zútulníte, ale dodáte mu také romantický nádech. Pokud navíc pořádáte oslavu nebo grilování s přáteli, závěsná dekorační svítidla v pergole nebo na terase dotvoří tu správnou atmosféru.

Dotáhněte svou zahradu ke světelné dokonalosti a vyberte si ze široké nabídky venkovních dekoračních svítidel na Profisvítidla.cz