Aby měl realizátor jistotu, že hydroizolační fólie skutečně střeše výrazně prodlouží životnost, měl by se vždy řídit osvědčenými postupy mistrů řemesla. Lze je rozdělit do deseti kroků - když je dodrží, spolehlivě vybere správnou fólii, správně ji nainstaluje, bude se majitel moci těšit z výhod plného komfortu užívání střechy.

1. Nejdříve je nutné určit třídu doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) a tím pádem i správně vybrat podstřešní fólii. Kromě bezpečného sklonu je třeba brát na zřetel také zvýšené požadavky. Mezi ně patří způsob využívání podkroví (pro obytné účely nebo kanceláře), konstrukční náročnost střechy (členitost, zvláštní útvary, délka krokví nad 10 m), náročné klimatické poměry (nechráněná poloha, exponovaná lokalita, vyšší nadmořská výška, zvýšené zatížení sněhem, zvýšené zatížení větrem atd.), zvláštní místní předpisy a nařízení (místní stavební předpisy, nařízení památkové péče, dotčených orgánů státní správy atd.). Jakmile se seznam všech požadavků, které se střechou souvisí, dosadí do přehledné tabulky, třída těsnosti už se určí snadno.

• Pro třídy těsnosti DHV 1 resp. DHV 2 je nejvhodnější nová Tondach FOL Mono Premium na prkenném záklopu se svařenými spoji a páskou přes kontralatě resp. s těsnicí páskou pod kontralatě.
• Pro třídu těsnosti DHV 3 lze doporučit Tondach FOL Mono DT nebo druhou letošní novinku Tondach FOL Thermo DT s lepší tepelnou izolací na prkenném záklopu. Spoje je třeba slepit a pod kontralatě umístit těsnicí pásku.
• Třída těsnosti DHV 4 znamená možnost výběru mezi Tondach FOL S, Tondach FOL Mono, Tondach FOL Mono DT na tvarově stálé tepelné izolaci nebo prkenném záklopu, se slepenými spoji a těsnicí páskou pod kontralatěmi.
• Pro třídu těsnosti DHV 5 jsou vhodné fólie Tondach FOL S, Tondach FOL Mono, Tondach FOL Mono DT na tvarově stálé tepelné izolaci nebo prkenném záklopu, slepenými spoji a průběhem pod kontralatěmi bez podtěsnění.
• Pro třídu těsnosti DHV 6 použijte Tondach Fol S volně na krokvích, neslepenými přesahy a průběhem pod kontralatěmi bez podtěsnění.

Obr. Originální podstřešní fólie Tondach mají vysokou gramáž, pevnost v tahu a výbornou propustnost vodních pár. Chrání nejen střechu s nižším sklonem proti zafoukaným vodním srážkám a náporovému větru.

2. Nejvhodnějším podkladem pro hydroizolační fólii je bednění z prken nebo fošen. Vždy pokračujte na jedné straně střechy.

3. Vybírejte dostatečně dlouhá prkna - při pokládce by každé z nich mělo být dostatečně dlouhé, aby přesahovalo přes nároží. Když je celá řada hotová, přesahy stačí jednoduše seříznout podle trámu.

4. Při impregnaci prken je třeba myslet na to, aby dřevo vykazovalo vlhkost přesně podle norem. Nechte impregnaci nejdřív dostatečně zaschnout, až poté je možné pokládat fólii. Jakmile se začne s pokládkou, na impregnaci už zapomeňte - jejím opětovným nanesením by se jen snížila vodotěsnost fólie. Mějme však na paměti, že nejvhodnější ochranou dřevěných konstrukcí je větrání.

5. Ještě zkontrolujte, zda jsou všechny krokve v rovině. Jakmile si budete jistí, lze pokládat fólii.

Obr. Střešní krytina Románská 12 je vhodná pro střechy s nižším sklonem. Podstřešní fólie aplikované jako doplňková hydroizolační vrstva plní v konstrukci střechy významnou úlohu.

6. Pokud se při práci používá motorová pila, dávejte pozor na potřísnění fólie olejem. Drobné skvrny sice na propustnost moderních hydroizolačních fólií nemají vliv, v případě většího potřísnění je ale stejně lepší místo vystřihnout a nahradit záplatou.

7. Než přejdete k laťování, je třeba nejdříve naistalovat kontralatě s minimální výškou 4 cm a dle použité třídy těsnosti i podtěsnit a následně přesně rozměřit vaši střechu a podle toho naplánovat, kde budou latě přesně umístěny. Vzdálenost mezi nimi musí zajistit dostatečné překrytí tašek, což závisí na sklonu střechy a typu střešní krytiny. Jakmile se připevní druhá lať, začíná se měřit od ní.

8. Poté už se můžete pustit do laťování. Na kontralatě necháte připevnit vodorovné - závěsné latě, na které se poté budou pokládat pálené tašky.

9. Abyste zamezili vlivu UV záření na odkrytou fólii, pokryjte ji střešní krytinou co nejdříve, ideálně nejpozději měsíc po pokládce.

10. Pokud při pokládce vzniknou malé trhlinky, není třeba se stresovat. Opravíte je snadno pomocí pásek Multi-tape pro lepení fólií.

Více informací o střešní krytině a doplňcích naleznete na stránkách výrobce v sekci produkty Tondach nebo doplňky Tondach.

Proběhla penetrace desky tou černou hmotou, nalepení hydro a radonoizolace pod obvodové a nosné zdivo a přijel specialista na založení pod Heluz cihly. Vybalil nivelák, srovnávací soupravu, míchali jsme spešl heluz tepelně izolační maltu dodanou zdarma k cihlám. 

Rada pro ostatní, nebojte se toho, půjčte si zakládací soupravu a nivelák a dáte to sami bez specialisty, vyjde celkem draho.

Rada 2, založte si všechny zdi i příčky, sice to pak trochu překáží, ale je hotovo a posléze ušetříte hodně času. 

Zdarma znamená 2cm vrstva, já měl někde více, na těch 20m nám ty rohy neseděly místy i o 4cm, takže jsem si maltu mazaně přikoupil, ale ani tak nestačila. No a to proto, že Heluz jsou také mazaní a vám pošlou maltu jen pro ty cihly, co opravdu odeberete a zaplatíte, a já počítal, že pošlou vše, tj i pod příčky a vnitřní nosnou zeď. Takže zakládání bylo narušeno výpravou pro pár pytlů malty. Ale opět to dopadlo, a druhý den se začalo stavět, což v podstatě obnášelo nošení cihel a skládání na sebe, občas nějaký dořez (pár řad vyšlo bez řezání, udělal jsem projekt na rozměr cihly), ale nakonec, když se vybalily palety z další dodávky, tak tam byly cihly v jiné toleranci a už se muselo řezat, ale jeden řez na 20m je ok. 

Ty broušené cihly mají na desetinu milimetru přesně výšku, ale tolerance šířky a tlouštky je tam nějaký +- centimetr, takže to, že to chvíli sedělo, byla spíš náhoda.

My jsme zdili z 500mm cihel 2in1, jedna z výhod je, že pro tento rozměr nepotřebujete žadné rohové cihly, roh se skládá vždy z jedna tlustá jedna hubená (K/2). Další výhoda těch 500 mm - nejlepší tepelný odpor R a další, jsou tak velké a těžké, že to jestli je nalepíte pěnou, nebo ne, nepoznáte, když položíte druhou řadu, s tou první už nic nehne, i když leží na sucho.

Rada k ostění: Heluz nabízí extrudovaný polystyren do vyplnění kapes ostění. Pokud máte stolní pilu, kupte extruďák stejné tloušťky od vašeho dodavatele a pruhy si nařežte, vyjde vás to více jak o polovinu levněji plus pár desítek minut u pily.

Překlady a věnce opět nepřeberné množství od různých výrobců, izolované, roletové, atd. , ale za celkem dost peněz a celkem velká hmotnost (tři otvory 1.8m, jeden 3m a jeden 3,5m), takže to už by bylo na nějakou techniku.

A druhá věc, překlad by mi zvedl strop o dalších 25cm, což už jsem nepotřeboval. 

Tak jsem si nechal spočítat výstuž a překlady jsem vyrobil v rámci věnce. Tj. v místě oken se vyšalovalo, zvenku a zevnitř a zespodu ve styku s rámem budoucího okna polystyren, vyvázaná zesílená výstuž a hotovo. Zbytek věnce jsou broušené věncovky 8cm od Heluzu, nalepeno lepidlem a místy ještě prodrátováno, bál jsem se, aby se někde netrhlo, beton jsme dávali pomocí čerpadla  a to moc citu nemá :). Koupil jsem ještě pár pytlů perlitu a věncovky jím vyplnil, dnes bych šel do těch dražších 2in1 plněných polyšem.

Pak dozděno další dvě řady na té zadní vyšší zdi a věnec číslo 2, stejným způsobem.

Každého jistě napadne otázka, kam s nářadím a materiálem během stavby. První myšlenka byla, že zakoupíme plechovou boudu za cca 10 000 Kč, která by se následně prodala. Po nějaké době se myšlenka rozplynula a rozhodli jsme se, že postavíme již permanentní zahradní domek s kůlnou.

Následovala otázka, jak by mohl takový domek vypadat? Vzhledem jsme se inspirovali na internetu. Technologicky jsme si zahradní domek navrhli sami. Výsledek posuďte sami v galerii.

Pokud vás zajímá, jak jsme postupovali, čtěte dále.

Základy jsou základ a když už tak pořádné. Zednickou šnůrou a kolíky jsme si vyznačili, kde bude domek stát. Na každém rohu a uprostřed se vykopaly díry o velikosti cca 50x50x80cm, vzhledem k tomu, že máme pozemek samý jíl, nebyla to žádná sranda. Následovalo betonování patek. Na základy padla téměř 1 tuna betonu. Plán byl takový, že za jedno odpoledne vybetonujeme všechny patky, jelikož jsme míchali beton v kyblíku AKU vrtačkou, moc to nevyšlo a stihli jsme pouze 2. Od nejvyššího rohu jsme si nastavili nulovou výšku a tu jsme přenášeli na další patky abychom měli dokonalou rovinu. Na vrchol betonového základu se usadila tvárnice ztraceného bednění, ta se vyvážila do roviny, vyplnila betonem a vložila se do ní patka s roxorem. Další den jsme se ponaučili a poprosili sousedku o elektřinu, vzali jsme ruční elektrickou míchačku a vaničku a hned to šlo lépe, umíchali jsme jednu patku najednou a během chvilky. Patky se nechaly vytvrdnout do víkendu, kdy se měl začít stavět skelet zahradního domku.

Měli jsme trochu obavy, abychom měli všechny patky hezky za sebou, abychom do nich mohli usadit 6 metrů dlouhý hranol. Všechno by krásně sedělo, kdyby jedna patka nebyla o 10mm menší než ostatní (chyba při nakupování). Tento zádrhel jsme vyřešili zbroušením hranolu v místě usazení.

V sobotu jsme naběhli v plné parádě, natěšení, že se bude něco dít. Dřevo jsme brali z pily, bylo to tedy hrubé dřevo a bylo třeba ho zbrousit a naimpregnovat. Jeden tedy brousil, další impregnoval a 3 usazovali, šroubovali, montovali, měřili a řezali. V mezičase přípravy dřeva jsme mysleli na drenáž pod domkem, jelikož se na pozemku hodně drží voda. Udělali se tedy celkem 4 vrty do hloubky 70-80cm. Při spojení vrtů se vytvořilo pod domkem „Y“ s vyvedením mimo zahradní domek. Všechny tyto výkopy a podlaha pod domkem se vysypaly kamenem fr. 32/63 mm.

Jako první jsme si usadili 6 metrové hranoly 10x10cm, ty se přišroubovaly ke každé patce 3mi M10x140 strojními šrouby. Dále se usadili 2,8 metrů dlouhé hranoly 10x10cm na boční strany a střed domku, původně bylo v plánu udělat „tesařské uložení“ hranolů na sebe a dále by boční a středový hranol podpíralo tesařské kování U třmen (botka). Bohužel, na řezy se zapomnělo a po zhodnocení situace jsme již neopravovali. Třmen je přichycen k 6ti metrovým hranolům 4mi M12x140 strojními šrouby.

Následovalo usazení 4 čelních svislých 2,3 metrů dlouhých hranolů 10x10cm. Ty jsou přichyceny úhelníky ke konstrukci podlahy, spojeny šrouby do dřeva s 6ti hranou hlavou. Stejným způsobem se usadily 3 zadní svislé 2 metry dlouhé hranoly 10x10cm. Každý hranol se pracovně uchytil deskou k podlaze. Na čelní i zadní stranu se položily 6ti metrové hranoly 10x10cm, které se spojili se svislými hranoly úhelníky 80x80mm. Jelikož už byl večer, usadili jsme na levou a pravou stranu 4,3 metrů dlouhá krokev 10x8cm, aby nám do druhého dne konstrukce nespadla.

Druhý den jsme dokončili konstrukci střechy – krokve. Dokončila se podlaha, kde se vložily další 2 hranoly 10x10cm usazených na třmenech a na ty se z boků připevnil další prvek podlahy deska 10x5cm (celkem 8 kusů). Mezitím se připravily latě na střechu, které jsme tedy přimontovali ke krokvím s rozestupem od sebe 40cm. Přesah střechy na čelní a zadní straně je cca 60cm a na bočních stranách 30cm. Pro zpevnění konstrukce jsme ke svislým hranolům namontovali vzpěry a částečně se obednila deskami 1 strana dřevníku.

Další víkend v sobotu se dokončili vzpěry ke svislým hranolům a čelní stěna se na straně dřevníku ještě doplnila o další 2 svislé hranoly 8x8cm, které zúží vchod do kůlny. V neděli se připravovaly další palubky na obití zahradní domku, dokončilo se bednění dřevníku a namontovala se část podlahy. V pondělí se pokračovalo v montáži podlahy, namontovaly se palubky na zadní stranu zahradního domku a část pravé strany, bohužel nám začalo pršet a byli jsme nuceni ukončit veškeré práce. V úterý se dokončila pravá strana domku a namontovaly se palubky rovněž na přední stranu a prostor nad dveřmi, již finálně se dokončila podlaha v zahradním domku. Během týdne jsem dokončil stěnu mezi domkem a kůlnou. V pátek se montovaly na strop dodatečně hranoly 8x8cm pro zpevnění celé konstrukce.

V sobotu jsme namontovali plechovou střešní krytinu a dokončili drobnosti – kousek podlahy v dřevníku, palubky řezané v úhlu, podbití stropu v zahradním domku OSB deskami apod. V neděli jsme začali podbíjet střechu.

Přes pracovní dny se dokončilo podbití střechy a jelikož nám zbyli OSB desky, rozhodli jsme se, že podbijeme i strop v dřevníku. Prozatím máme pouze provizorní dveře, potřebujeme svařit kovovou konstrukci na které budou namontovány palubky, také budeme ještě montovat okapnici, závětrné lišty a okap.

Následně jsme celou stavbu natřeli ořechovou barvou a výsledek už posuďte sami.

U nás to probíhalo nějak takhle: dobrá dostupnost do města, zajímavá cena, tak kupujeme! Váhali jsme jen cca tři dny a poté bylo rozhodnuto - pozemek bude náš. Pozemek jsme koupili v roce 2016 a hned nás napadlo, jestli koupit katalogový projekt nebo navštívit architekta. Ale protože jsme vlastně od začátku věděli, co se nám líbí a bylo nám jasné, že z katalogu bychom vybírali těžko, zvolili jsme spolupráci s architektem. 

Chtěli jsme domek, který bude podle našeho přání, ne abychom se my přizpůsobovali domku. Shodou okolností na tom naši známí byli velmi podobně. Navštívili jsme ateliér, který nám doporučili a po první schůzce bylo jasné, že s doporučeným architektem budeme spolupracovat. Zpětně vidíme, že to byla moc dobrá volba, protože máme rádi kvalitu, osobní přístup a odlišnost. :)

V této chvíli jsme ve fázi příprav, dům je již navrhnutý, zbývá vytvořit projekt pro stavební povolení. Po dlouhých a nepříjemných dohadech máme konečně razítko z úřadu hlavního architekta a teď budeme shánět další povolení a razítka. Zahájení stavby plánujeme na srpen nebo září, do té doby bychom měli s přehledem získat všechno potřebné. A abychom nezapomněli, náš pozemek není zas až tak ideální - kdysi tam stál rybník, který je zavezený šesti metry navážky, což s sebou nese jisté problémy. Díky bohu, že můj bratranec je statik a radí nám, co a jak. Máme v plánu sem přispívat, jelikož si chceme baráček stavět svépomocí. Budeme moc rádi za vaše postřehy. Kdybychom mohli i my nějak pomoci, tak se rádi zapojíme.

Stavba ve svahu - byť v našem případě minimálním, s sebou nese nepříjemnosti - první jsou vysoko natažené provázky od laviček, což celému zakládání přidává na náročnosti a době trvání a tím druhým je neustále neskutečný bordel na základu, který tam neustále padal vlivem chůze, deště apd. .. takže se furt jen uklízí a uklízí...

Založení rohů nám ve 3 lidech trvalo skoro celý den, neustále se tvárnice přendává, přesouvá, měří se vzdálenosti, kontrola úhlopříček apod. Nutno podotknout, že jsme měli jeden roh základových pasů o 10 cm níž, než zbylé tři, které se pohybovali kolem 4 cm - nejvyšší bod byl u prostřed základového pásu a nechtěl jsem tvárnice řezat.

Pod tvárnice byl použit suchý beton v poměru 3 ku 1, kde do míchačky stačilo přidat pouze pár deci vody.

V nákladech neuveden beton, písek ani štěrk, který uvedu v další etapě.

Rada na závěr: Udělejte si pořádně základové pásy, ušetříte si spoustu práce, i něco málo peněz.

Vzhledem k rozhodnutí stavět pasivní dům svépomocí a spoustě kladných hodnocení zde na webu projektanta pana Ing.Partiky jsme se rozhodli ho kontaktovat s žádostí o spolupráci.

Z původního plánu malého bungalovu jsme přešli na patrový dům, protože ten je pro pasivní domy vhodnější. A tak jsme si říkali, že bychom v domě chtěli to a to, a že špajz se tam uršitě vejde a ta jedna malá koupelna na víc, kam bude vchod z ložnice se taky někam vměstná a skončili jsme u 181 metrů zastavěné plochy. Po několika schůzkách/návrzích/upřesnění atd. jsme jednoho dne dostali do mailu návrh, jak by náš dům mohl vypadat. A v ten moment jsme si uvědomili, že to není ono. Ukázalo se totiž, že původně mírný svah není až tak mírný a výškový rozdíl je docela značný. Rozhodli jsme se návrh předělat s tím, že dům bude kopírovat terén. Přišlo nám to tak přirozenější a i praktičtější pro běžný život. A poté, co dorazil nový návrh jsme hned věděli, že tentokrát je to ono.

To je to, u čeho chceme strávit stovky hodin práce, hektolitry potu, krve a slz, a kde chceme minimálně do důchodu zakotvit.

Vzhledem k tomu, že příjezdová cesta je na severozápadní straně pozemku, která je polohově nejvýš a pozemek se od ní svažuje, a díky tomu, že dům je z části do terénu zapuštěn, tak vzniklo poměrně atypické, ale velmi zajímavé řešení. Garáž, vstupní chodba a naše i dětské ložnice jsou v druhém patře, kuchyně s obývákem a pokojem pro hosty o patro níž. Hodně se nám líbí velké prosklené plochy skrz které bude krásný výhled na protější úpatí Krušných hor.

V tomto týdnu by za nás projektant měl podávat žádost na stavební úřad, takže snad již brzy bude moc vše vypuknout. Už se nemůžeme dočkat, až uvidíme, jak nám dům postupně roste před očima. A shodou okolností v době, kdy jsme se rozhodli o naše zkušenosti z průběhu stavby podělit zde, objevila se i soutěž o 3D model domu, který by se skvěle hodil jako motivace pro těžké chvíle beznaděje, až si budeme říkat do čeho jsme se to pustili a jestli jsme si neukousli moc velké sousto :-D.

A tak dle pokynů uvádím větu: Soutěžím o 3D model rodinného domu od společnosti 3DHned.cz

A doufám, že nám jeden takový krásný model bude zdobit byt po celou dobu než se sny, výkresy a modely stanou skutečností.

Jak pásku aplikovat?

1. Nejprve zkrátíme pásku na danou délku a vytvarujeme do požadovaného úhlu.

2. Na rovný podklad sádrokartonové konstrukce naneseme tenkou vrstvu tmelu, kterou pečlivě rozetřeme. Tmel lze také nanést přímo na vytvarovanou pásku pomocí speciálního zásobníku. Můžeme použít například sádrový tmel RIFINO TOP či pastový tmel ProMix Mega.

3. Pásku usadíme, pečlivě domáčkneme a odstraníme přebytečný tmel buď pomocí špachtle či speciálních válečků. Vzhledem k vysoké flexibilitě je páska NO-COAT® použitelná i na rohy nebo kouty jiného než pravého úhlu, přičemž postup aplikace pásky je shodný.

4. Po zaschnutí základního tmelení provedeme finální přetmelení.

Z jakých vrstev se páska skládá?

Vysokou odolnost proti mechanickému poškození zajišťuje zkosené kopolymerové jádro. Jeho flexibilita zároveň umožňuje použití pásky v neobvyklých úhlech a zajišťující dokonalé napojení na okolní povrch. Spojovací papírová vrstva pak slouží k dokonalému přechodu na sádrokartonový povrch.

Vybrat si takový stavební materiál pro řešení stěn a příček, který zaručí pohodlí a klid před hlukem je velmi důležité. Společnost Wienerberger dodává na trh akustické cihly Porotherm AKU Profi. Tyto cihly řady Porotherm AKU Profi byly speciálně vyvinuty za účelem zajištění akustického komfortu v rodinném domě. Hluk městských ulic, ale i hluk od sousedů tak zůstane přede dveřmi vašeho domova. Stejně tak cihly Porotherm AKU Profi zajistí zvukový komfort jednotlivých místností v rámci vaší bytové jednotky.

Hlavní výhody akustických cihel:

• Lepší akustika o 5 až 7 dB u formátů 30 a 25 než u cihel řady Porotherm Profi. Použitím broušených akustických cihel lze dosáhnout snížení hluku o více než 50 %.
• Posílení stability a tím bezpečnosti domu. Akustické broušené cihly mají vyšší pevnost o 30 % než řada Porotherm Profi.
• Vyšší tepelná kapacita o 20 %. Lépe udržují stálou vnitřní teplotu při výkyvech venkovních teplot v zimním i v letním období.
• Úspora v počtu potřebných hmoždinek díky o 30 % vyšší pevnosti kotvení ve srovnání se základní řadou broušených cihel.
• Bezproblémové vrtání s příklepem.
• Cenová výhodnost oproti nebroušeným akustickým cihlám o 5 % díky menší pracnosti zdění. Ceny Porotherm AKU Profi zahrnují i tenkovrstvou maltu pro zdění.
• Umožňuje jednoduchost výstavby díky jednotné technologii zdění a stejnému pojivu pro stavbu obvodových i vnitřních konstrukcí.
• Rychlost zdění, která představuje až 25 % úsporu času, díky zdění na tenkovrstvou maltu v porovnání se zděním na maltu obyčejnou.

Pro rodinný dům si každý může vybrat tu pravou akustickou broušenou cihlu.

Porotherm 30 AKU Z Profi
Porotherm 25 AKU Z Profi
Porotherm 19 AKU Profi
Porotherm 11,5 AKU Profi

Novinkou mezi akustickými cihlami pro letošní jaro je Porotherm 19AKU Profi Dryfix.

Vhodná zejména jako dvojitá stěna pro řadové domy a dvojdomy. Dvojité stěny mohou být na společném základu, pokud budou uloženy na těžký asfaltový pás.

Řešení sendvičové stěny 19 AKU Profi + vzduchová mezera 40 mm vyplněná minerální vatou + 19 AKU Profi překračuje požadavek normy R´w = 57 dB na dvojitou stěnu mezi řadovými domy a dvojdomy o 6 dB (laboratorní hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti uvedené skladby s vápenocementovými omítkami je Rw = 63 dB).

Lze využít pro vnitřní nosné i nenosné stěny.Jednovrstvá stěna z těchto cihel není určena pro mezibytové stěny v bytových domech.

VIDEO:

Problém začal na úřadech, vše se protáhlo až na 3 roky.... blá blá blá (tato část nás rozčiluje a proto jej nepopisujeme).

Koncem roku 2017 jsme začali se stavbou kůlny na nářadí a postupné navážení materiálu.

Dne 23.2. jsme dovezli techniku a čekali na počasí. Ve sněhu se dalo natahat voda pro závlahu zahrady, přípojky pro skleník a zahradní domek. 

Důležitá věc je vědět, co a jak bude a zbytečně to neměnit, ušetří to spoustu času a jde dělat vše dopředu.

Dále se stavba zaměřila a upravila se výška stavby k okolnímu terénu.

Provedla se skývka a výkopy základových pasů. Betonáž proběhla rychle s pomocí kamarádů. Vše se naplánovalo tak, aby výška pasů byla akorát na jeden šár ztraceného bednění. Bednění se neměřilo jen se první šár vyskládal na již hotový beton a polovina bedniček vyplnila dalším betonem. Bednění se obložilo extrudovaným polystyrénem a přihrnulo okolní hlínou. Tedy bez bednění. 

Dále probíhalo hutnění a pokládka kari sítí. Kanalizace a elektro přípojky taktéž svépomocí.

Nyní již bylo vše připraveno na betonáž desky. Opět pomohli kamarádi a cca za 5hodin bylo 27m³ betonu vylito a vyrovnáno. Nyní jsme již kropili a čekali na kamiony cihel. Z důvodu času a možnosti svépomocísložení jsme objednali celou stavbu.

Stavbu provádíme z cihel Porotherm 30 T Profi Dryfix. Protože jen tento systém nám umožní, abych po práci byl schopen ještě vyzdít alespoň šár :-).

Na stavbu dne 19.4. začalo přijíždět 6 kamionů cihel včetně Miako stropu a zakládací malty. Vše jsme složili a poskládali tak podle toho co bude potřeba jako první... 

Nyní čekáme na založení první řady cihel, což proběhne 16.5. a můžeme zdít !

Nesmíme zapomenout, že na stavbě nám nechybí pískoviště pro naše holky a terasa na opočinek ! Těšíme se příště!!! 

A tak, když se na jaře roku 2017 vše kolem zelenalo, začali jsme koukat po vhodném pozemku. Kritéria byla poměrně jednoduchá.

1) S vidinou klidných večerů u grilu, se sklenkou něčeho dobrého, žádný velký prostor, který by vyžadoval náročnou údržbu. Koukali jsme tedy po pozemcích cca 800-1000 metrů čtverečních.
2) Chceme pasivní dům, věříme, že toto je budoucnost novostaveb a díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám se většina nákladů navrátí zpět (doufáme :-)).
3) Z bodu č.2 tedy vyplývá patřičná orientace pozemku.
4) Nechtěli jsme žádnou dědinu, ale ani centrum města.

Po ujasnění toho, co bychom chtěli a co od pozemku očekáváme, jsme začali hledat a situace byla... dosti beznadějná. Buď dobrá cena za metr čtvereční, ale pozemek, že bychom museli sehnat zahradníka nebo špatná orientace nebo předražený nesmysl uprostřed ničeho. Až pak najednou...

Narazili jsme na místo, u kterého jsme hned věděli, že to je prostě ono. Krásný výhled. Mírně ve svahu, takže i když si pod námi někdo postaví něco většího výhled nám nezmizí. Na okraji města, za námi už jen les a pastviny, přesto ale do centra pár minut autem. Zbývalo už jenom kontaktovat makléřku a zjistit, jak se to s parcelou má. A mělo se to dobře. Až na tu cenu. A tak jsme se zklamaní vrátli zpět domů. Pak ale přišlo propočítávání, kolik bychom za 30 let projezdili do práce, na nákupy, děti do školy/kroužky + kolik by nám to vše zabralo času a najednou se cena nezdála tak hrozná. Říkali jsme si, že určitě ještě něco málo usmlouváme a cena bude tak akorát. Na řadu přišla druhá schůzka s makléřkou. Nadhodili jsme, zda by se s cenou nedalo ještě něco udělat. A odpověď byla v celku jednoduchá. Nedalo :-/ i tak jsme se ale dohodli na koupi.

Než se vyřídily všechny potřebné papíry, tak to chvilku trvalo, ale v září 2017 jsme se mohli pyšnit tím, že jsme hrdými majiteli našeho kousku země.

Naše první jasná představa, bungalov s terasou bez garáže - ta až příště, dále byla potřeba vybrat:

-velikost a velikost pokojů (180m²)

-materiál z čeho budeme stavit (Heluz 380)

- topení (Tepelné čerpadlo+ záloha kotel na TP)

-střecha (krov,valba,betonová krytina)

-zateplit či ne (ano polystyren, když budou peníze a vata)

Po ujasnění těchto věcí bylo ještě nutné rozmístit místnosti na správné světové strany a začali jsme kreslit na papír, po chvíli se papír proměnil v počítačový program sweet home 3D, který je jednoduchý a dům si projdete jako v realitě. Asi po měsíci a půl trápení plném omylů a vychytávek, které našla hlavně manželka :) jsme náš dům proměnili v to, co jsme chtěli. To vše jsme předali našemu projektantovi, který nám kreslil projekt a nastalo čekání na finální verzi (při tom jsem se dokonce naučil kreslit i v autocadu, což se potom hodilo na realizaci) poté se předala na stavební úřad. 

Všechno  to trvalo téměř rok, (stavební ohlášení trvalo asi 40 dnů), tím nechci nikoho zastrašit, měli jsme tam pár komplikací, které nás hodně zbrzdily jako např. Projekt na prodloužení obecní komunikace a zpevnění břehu potoka... 

Opět jsme se naučili trpělivosti, jelikož naše představa byla 4 měsíce max. Nyní jsme ve fázi že máme zalité Ztracené bednění a nachystané odpady, jakmile se dokončí každá fáze vždy to potěší jak to pomalu ale jistě roste :)

A když mám trošku času "Soutěžím o 3D model rodinného domu od společnosti 3DHned.cz."3D model by jsme chtěli vidět náš domeček ještě před tím než bude hotový ať máme ještě větší motivaci :)

Aby měl realizátor jistotu, že hydroizolační fólie skutečně střeše výrazně prodlouží životnost, měl by se vždy řídit osvědčenými postupy mistrů řemesla. Lze je rozdělit do deseti kroků - když je dodrží, spolehlivě vybere správnou fólii, správně ji nainstaluje, bude se majitel moci těšit z výhod plného komfortu užívání střechy.

1. Nejdříve je nutné určit třídu doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) a tím pádem i správně vybrat podstřešní fólii. Kromě bezpečného sklonu je třeba brát na zřetel také zvýšené požadavky. Mezi ně patří způsob využívání podkroví (pro obytné účely nebo kanceláře), konstrukční náročnost střechy (členitost, zvláštní útvary, délka krokví nad 10 m), náročné klimatické poměry (nechráněná poloha, exponovaná lokalita, vyšší nadmořská výška, zvýšené zatížení sněhem, zvýšené zatížení větrem atd.), zvláštní místní předpisy a nařízení (místní stavební předpisy, nařízení památkové péče, dotčených orgánů státní správy atd.). Jakmile se seznam všech požadavků, které se střechou souvisí, dosadí do přehledné tabulky, třída těsnosti už se určí snadno.

• Pro třídy těsnosti DHV 1 resp. DHV 2 je nejvhodnější nová Tondach FOL Mono Premium na prkenném záklopu se svařenými spoji a páskou přes kontralatě resp. s těsnicí páskou pod kontralatě.
• Pro třídu těsnosti DHV 3 lze doporučit Tondach FOL Mono DT nebo druhou letošní novinku Tondach FOL Thermo DT s lepší tepelnou izolací na prkenném záklopu. Spoje je třeba slepit a pod kontralatě umístit těsnicí pásku.
• Třída těsnosti DHV 4 znamená možnost výběru mezi Tondach FOL S, Tondach FOL Mono, Tondach FOL Mono DT na tvarově stálé tepelné izolaci nebo prkenném záklopu, se slepenými spoji a těsnicí páskou pod kontralatěmi.
• Pro třídu těsnosti DHV 5 jsou vhodné fólie Tondach FOL S, Tondach FOL Mono, Tondach FOL Mono DT na tvarově stálé tepelné izolaci nebo prkenném záklopu, slepenými spoji a průběhem pod kontralatěmi bez podtěsnění.
• Pro třídu těsnosti DHV 6 použijte Tondach Fol S volně na krokvích, neslepenými přesahy a průběhem pod kontralatěmi bez podtěsnění.

Obr. Originální podstřešní fólie Tondach mají vysokou gramáž, pevnost v tahu a výbornou propustnost vodních pár. Chrání nejen střechu s nižším sklonem proti zafoukaným vodním srážkám a náporovému větru.

2. Nejvhodnějším podkladem pro hydroizolační fólii je bednění z prken nebo fošen. Vždy pokračujte na jedné straně střechy.

3. Vybírejte dostatečně dlouhá prkna - při pokládce by každé z nich mělo být dostatečně dlouhé, aby přesahovalo přes nároží. Když je celá řada hotová, přesahy stačí jednoduše seříznout podle trámu.

4. Při impregnaci prken je třeba myslet na to, aby dřevo vykazovalo vlhkost přesně podle norem. Nechte impregnaci nejdřív dostatečně zaschnout, až poté je možné pokládat fólii. Jakmile se začne s pokládkou, na impregnaci už zapomeňte - jejím opětovným nanesením by se jen snížila vodotěsnost fólie. Mějme však na paměti, že nejvhodnější ochranou dřevěných konstrukcí je větrání.

5. Ještě zkontrolujte, zda jsou všechny krokve v rovině. Jakmile si budete jistí, lze pokládat fólii.

Obr. Střešní krytina Románská 12 je vhodná pro střechy s nižším sklonem. Podstřešní fólie aplikované jako doplňková hydroizolační vrstva plní v konstrukci střechy významnou úlohu.

6. Pokud se při práci používá motorová pila, dávejte pozor na potřísnění fólie olejem. Drobné skvrny sice na propustnost moderních hydroizolačních fólií nemají vliv, v případě většího potřísnění je ale stejně lepší místo vystřihnout a nahradit záplatou.

7. Než přejdete k laťování, je třeba nejdříve naistalovat kontralatě s minimální výškou 4 cm a dle použité třídy těsnosti i podtěsnit a následně přesně rozměřit vaši střechu a podle toho naplánovat, kde budou latě přesně umístěny. Vzdálenost mezi nimi musí zajistit dostatečné překrytí tašek, což závisí na sklonu střechy a typu střešní krytiny. Jakmile se připevní druhá lať, začíná se měřit od ní.

8. Poté už se můžete pustit do laťování. Na kontralatě necháte připevnit vodorovné - závěsné latě, na které se poté budou pokládat pálené tašky.

9. Abyste zamezili vlivu UV záření na odkrytou fólii, pokryjte ji střešní krytinou co nejdříve, ideálně nejpozději měsíc po pokládce.

10. Pokud při pokládce vzniknou malé trhlinky, není třeba se stresovat. Opravíte je snadno pomocí pásek Multi-tape pro lepení fólií.

Více informací o střešní krytině a doplňcích naleznete na stránkách výrobce v sekci produkty Tondach nebo doplňky Tondach.

Domovní sokly a podezdívky jsou důležitým architektonickým prvkem každé stavby. Spolu s fasádou by měly vytvářet dokonalou harmonii. Ladit by měly použité materiály i barevnost. Sokly zároveň plní i významnou ochrannou funkci fasády.

Součást architektonické tradice

Mezi historicky nejpoužívanější typy soklů a podezdívek se řadí právě ty kamenné. Citlivě stavbu začleňují do kontextu okolní krajiny, zároveň ji opticky "zakotví". Od kamenného zdiva se ale začalo ustupovat z důvodů nedostatečné tepelné izolace. Jednoduše řečeno, spodní partie domu lehce promrzaly. Alternativou se stal sendvič obvodového zdiva a kamenného obkladu. Nevýhodou moderních obkladů z přírodního kamene jsou i vyšší pořizovací náklady.

Odolný sokl proti mechanickému namáhání

Společnost LB Cemix, přední český výrobce stavebních materiálů, má ve svém portfoliu ideální řešení soklových partií a podezdívek. Za využití speciální omítkové šablony se dá na fasádě snadno a rychle vytvořit dokonalá imitace kamenného obkladu. K tomuto účelu doporučuje výrobce využít oblíbené Mozaikové omítky Cemix. Vyznačují se vysokou pružností a odolností proti nárazům. Jsou tvořené směsí barevných kamínků a umělopryskyřičné emulze a díky tomu jsou i lehce čistitelné.

Variabilní řešení

Navržené řešení skvěle plní ochrannou funkci, ale i estetickou. Sokl se dá sladit s barevným designem domu. Mozaikové omítky Cemix jsou v nabídce v široké škále odstínů, včetně módní jednobarevné řady FULLCOLOR. Zvláštního vizuálního efektu se dá dosáhnout přidáním drcené slídy nebo glitrů do omítky před jejím natažením. Na hotové fasádě budou po dopadu slunečních paprsků vytvářet třpytivé odlesky. 

Obr.: Mozaiková omítka v šabloně DECOR kámen oválný

Příprava podkladu

Vraťme se ale zpátky, k přípravě samotného podkladu. Válečkem nebo štětcem naneseme celoplošně na sokl nebo podezdívku podkladní nátěr Cemix Kontakt COLOR ve vybraném odstínu (jde o odstín, který bude ve výsledku imitovat spáry kamenného zdiva). Výrobce doporučuje nanášet nátěr ve dvou vrstvách, vždy až po důkladném zaschnutí první vrstvy. Další variantou přípravy podkladu je nanést na podklad kreativní omítku Cemix MAGIC DECOR FINE. Rozdíl mezi uvedenými variantami je ve struktuře povrchu. Podkladní nátěr Cemix Kontakt COLOR vytvoří jemnozrnnou strukturu, kdežto omítka MAGIC DECOR FINE je hladká. Je tak na každém, jaký povrch spáry preferuje.

Lepení šablony

Na takto připravený a zaschnutý podklad se lepí speciální samolepicí šablona Cemix. Výrobce má v nabídce dva typy šablon - s texturou oblých nebo plochých kamenů. Umístění šablony je samozřejmě nejprve nutné promyslet a proměřit. Jinak se může stát, že budou kameny v horní části soklu "uříznuté". Při lepení šablony buďte opravdu pečliví, nesmí nikde odstávat od podkladu. Šablona se dodává v jednotlivých kusech o ploše cca 1 m2 a lze ji dělit na menší části rozstřižením.

Obr.: Nalepování šablony DECOR kámen oválný na podklad 

Nanášení vrchní omítky

Do nalepené šablony naneste celoplošně nerezovým hladítkem Cemix Mozaikovou omítku ve vrstvě minimálně na 1,5 násobek výšky zrna (celkem cca 3 mm). Strukturování omítky není nutné provádět a omítka může zůstat v podobě dané natažením.

Po lehkém zavadnutí omítky opatrně odstraňte šablonu.

Obr.: Natahování Mozaikové omítky do šablony DECOR

Obr.: Sejmutí šablony DECOR

Imitace kamenného zdiva pomocí kreativních technik má řadu výhod. Řešení není tak finančně náročné jako obklady, ani extrémně pracné. Dají se navrhnout různé barevné kombinace spár zdiva a "kamene" a sladit podezdívku s fasádou.
Techniku lze s obměnami využívat i v interiérovém designu. Imitací obkladu se dá nápaditě zvýraznit jedna stěna, atypický výklenek nebo sloup. V interiérech můžete na povrch alternativně nanést např. Cemix Flexi štuk nebo Silikonovou omítku MAGIC DECOR LIGHT. Tyto verze bude působit odlehčeně.

Není občas od věci, oživit rutinní práce trochou kreativity a hravosti?

Obr.: Rodinný domek se soklem v provedení Mozaiková omítka v šabloně DECOR

V chodbě jsme třeba řešili umístění vypínačů na osvětlení a nakonec jsme použili jediné tlačítko u vstupu ze zádveří do chodby, jinak budeme řešit automaticky pohybovým čidlem, které bude podřízeno intenzitě osvětlení během dne. Natahalo se jen to nejdůležitější (světla budeme tahat až po omítkách, ty jdou stropem).

Vodař udělal přípojky k pračce, myčce a dřezu, zbytek se také dodělá až po omítkách, no ale to drážkování do VPC byl docela mazec. Ikdyž si ho užili zejména elektrikáři, každou drážku prořezávali na třikrát a zastavovala se jim v tom drážkovačka, tak na to meldovali, ale nakonec se to vydrážkovalo.

Nejprve jsem myslel, že kde to půjde, využijeme dutiny ve zdivu ale nakonec se s tím nikdo nechtěl babrat a tak si to vyřezali. Já jsem si to užil v koupelně a kuchyni, když jsem chystal drážky pro odpady a vodu. Bez respirátoru a brýlí ani ránu a pak vždy nechat dům vyvětrat tak půl hodiny (dělal jsem to flexou ne drážkovačkou).

Večer před omítkami jsem ještě narychlo dovrtal překlady a protahal jsem kabely k venkovním žaluziím a opatřil vzduchotěsnými manžetami, to jsem tam strávil čas skoro do půlnoci, jelikož mi došel kabel a museli jsme honem shánět, takže až do OBI, jelikož všude už bylo zavřeno :). Nakonec se vše dotahalo a první víkend dorazili omítkáři našínovat rohy, okna a  zalepit okna. Pak celý dům napenetrovali a zase odjeli. Mezitím přijelo 5 palet sádrové strojní omítky Knauf MP75.

Další víkend přijela parta omítkařů o půl sedmé ráno, připravili stroj a začali stříkat. Celá akce byla hotová za sobotu a půlku neděle. Plocha 300m² vč. ostění. Odsýpalo jim to jako z praku. Ve výsledku vše krásně rovné a omítky hladké jako papír. A pak už jen větrat a větrat. Zpětně bych neměnil, výsledek opravdu stojí za to. Každý, kdo se teď přijede podívat na stavbu říká, jak to tam pěkně voní :) No a my pokračujeme dále, ustavili jsme půdní schody zatím jen na nosné profily přes závitové tyče, dotěsnění budeme řešit až před BD testem a chystáme pokládku podlahového polystyrenu. Mezitím začali fasádníci zateplovat vnější obálku budovy ale o tom až příště.

STŘEŠNÍ OKNO A BALKON

Balkonové okno FGH-V Galeria je inovativní, dvoukřídlé okno, u kterého otevřená křídla tvoří balkon. Horní křídlo se vyklápí nahoru, dolní - vyklopené dopředu - umožňuje přístup do výklenku balkonu. Otevřením balkonového okna získáme dodatečný prostor v podkroví a blízký kontakt s okolím.

ESTETIKA A FUNKCIONALITA V JEDNOM

Boční ochranné zábradlí je integrováno s dolním křídlem a vysouvá se během jeho otevírání. Během zavírání dolního křídla se zábradlí balkonu zasune do okna a není vidět nad střešní plochou. Ukryté je pod oplechováním okna, díky tomu nedochází k jeho znečištění a nenarušuje estetiku střechy. Po otevření balkonu je zábradlí vždy suché a čisté, to garantuje bezporuchový provoz.

SNADNÁ OBSLUHA

Křídlo je při vyklopení o 0° až 45°přidržováno inovativním podpěrným mechanismem, který umožňuje ponechání otevřeného křídla v tomto rozsahu v libovolné poloze. Horní křídlo lze otevřít také rotačně o 180°a slouží mimo jiné k mytí vnější plochy okna. Dolní křídlo se vysouvá dopředu. Pro zavření je nutné pouze uvolnit blokace, které se nacházejí u zábradlí na zárubni.

BEZPEČNOST NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

Speciální systém topSafe, použitý u okna Galeria, zajišťuje zvýšenou užitkovou a ochrannou bezpečnost (proti vloupání). Standardně je okno vybaveno super energeticky úsporným, bezpečnostním trojsklem se snadno omyvatelným povrchem. Okno je mimořádně vhodné do budov, u kterých je kladen zvláštní důraz na úsporu tepelné energie. Vnitřní sklo je laminované, bezpečnostní třídy P2A. V případě jeho poškození zůstanou střepy slepeny fólií, což snižuje případné ohrožení. Na vnější straně je namontováno tvrzené sklo s doživotní zárukou odolnosti proti krupobití.

ÚSPORA ENERGIE A ZDRAVÉ MIKROKLIMA

Dalším důležitým prvkem, použitým v oknech Galeria, je automatická ventilace V40P, která prostřednictvím automatické regulace velikosti průtokového kanálu přivádí optimální množství vzduchu a zajišťuje tak zdravé mikroklima v podkroví a úsporu tepelné energie.

Širokým otevřením balkonového okna Galeria zveme okolní svět do našeho domu. Jako bonus dostáváme také spoustu přírodního světla, kontakt s okolím a krásný výhled, což zcela jistě zlepšuje kvalitu každodenního, aktivního života.

Pro obezdění Geberitu jsme použili širší tvárnice, než bychom měli a hned na začátku instalace jsme se tak dostali do menšího problému. Protože nebylo možné použít standardně dodávané potrubí pro přívod vody, odvod splašků ani kotvicí závitové tyče. Situaci jsme ale vyřešili poměrně snadno zakoupením stejných komponent v prodloužené variantě.

Potřebné nářadí

Pro montáž závěsného WC potřebujeme vodováhu, metr, tužku nebo fixu, nástroj na zkrácení plastového potrubí, nůž, klíč pro dotažení matic a mazadlo na kanalizační potrubí.

Kromě závěsného WC jsem zakoupil také ovládací tlačítko Sigma a zvukoizolační vložku, kterou umístíme mezi WC a obklad.

Změření a úprava délky plastových trubek

Na začátku si musíme změřit potřebnou délku plastových připojovacích trubek. Jednou z možností je připojit potrubí k WC a následně ke Geberitu a potřebnou délku změřit.

Na trubku pro odvod splašků nasadíme gumové těsnění, které potřeme mazadlem. Potrubí s těsněním připojíme na závěsné WC. Na zadní stěnu WC můžeme přiložit metr nebo vodováhu a udělat tužkou či fixou rysku.

Stejně budeme postupovat v případě měření délky u potrubí sloužícího pro přívod vody.

Měření hloubky potrubí

Hloubku potrubí pro připojení do zabudovaného Geberitu změříme tak, že z Geberitu odstraníme zátky. (Přečtěte si, jak obezdívali Geberit svépomocníci Alena s Davidem.) Připojovací potrubí opatříme mazadlem a vsuneme do otvorů. Rovnoběžně s obkladem na potrubí zakreslíme rysku. Vzdálenost mezi oběma ryskami změříme, o naměřenou hodnotu obě trubky zkrátíme a nožem začistíme řez.

Poté si připravíme závitové tyče, které by měli z obkladu vyčnívat délkou přibližně o 2 cm větší, než je hloubka montovaného WC.

Nasazení WC

Za WC nyní nasadíme zvukoizolační vložku, do toalety připojíme obě potrubí a po nanesení maziva na druhý konec potrubí nasadíme WC na zabudovaný Geberit a pracovně připevníme maticemi s dodanými podložkami.

Na WC položíme vodováhu a po vyrovnání do vodováhy obě matice přitáhneme. Na závěr je opatříme plastovými kryty. 

Napuštění nádržky a nasazení tlačítka

Z nádržky odstraníme ochranný plastový kryt. Otočením kohoutu do ní napustíme vodu a spláchnutím prověříme, že vše funguje a správně těsní.

Po rozbalení tlačítka Geberit Sigma vyjmeme z balení upevňovací rámeček, který ke Geberitu připevníme pomocí dvou stavitelných úchytů.

Dále nasadíme obě tyčky tlačítek, se kterými je po nastavení odpovídající délky nutné otočit vpravo. Po správném otočení uslyšíte cvaknutí. Ze spodu nasuneme na upevňovací rámeček tlačítko a na toaletu namontujeme zakoupené prkénko.

Podívejte se, jakou koupelnu si vybrali svépomocníci Mirek s Lucií.

Druhý den dovezli z betonárky skrývku (horší písek), dočistil jsem výkop na kanalizaci a udělal okolo základu výkop na lepení XPS. V sobotu jsem si v místní půjčovně vyzvedl vibrační pěch, tzv. "žábu". Zatímco tchán s taťkou pokládali kanalizaci, tak já jsem žaboval a po položení kanalizace mi naváželi na zhutněnou plochu další materiál, který jsem znova zhutnil. Nebylo dbáno na má slova, že toho bude "asi aj hodně" a na závěr náročného pracovního dne jsme ještě z prostoru obýváku ještě odkopávali přebytečnou zeminu. Inu chybami se člověk učí. V neděli (na druhý den) jsem jel navážet na zhutnělou plochu staré kachle, které jsem si uschoval z bouračky a drobný odpad z kamenické činnosti, tak aby deska neležela přímo na zemině. Která je ovšem hodně písčitá, takže by to problém snad udělat nemělo. 

V pondělí dojel brácha s nivelákem (naše oblíbená Boschenka) a založili jsme rohy bednění desky. Po dlouhém rozmýšlení bylo rozhodnuto o použití 100mm XPS. Lepili jsme desky na pěnu (univerzální lepící pěna a pěna na zateplovací systémy, zrovna co bylo po ruce). Průběžně jsme lepili podle provázku až čtvrtka, kdy nám došel pomoc i bratranec Tomáš, který bude dělat desku a jenom se stavil zkontrolovat stav stavby. Zkušenosti profesionála bylo hned poznat a práce dostala hned jiný spád. Bez něj nevím, jak dlouho do noci bychom to dělali... Desky byly po nalepení fixovány pomocí krátkých desek, nebo zbytků starých cihel. Po vytvrdnutí jsem je zajistil hmoždinkami s plastovým trnem 180mm. Koupil jsem si na to čtybřitý vrtkák Bosch a investice nelituji, šlo to s ním parádně (a s bouracím kladivem z Lidlu :-)). 

V mezičase se ještě objevili instalatéři a položili ležatou kanalizaci pro dům. Občas je něco lepší nechat na profesionálech.

V pátek se šlo do cílové rovinky a až do tmy jsme pokládali kari sítě, zedník Tomáš si zatím zapíchal roxory pro udržení výšky desky tak, aby trčely cca 1 cm nad konečnou úroveň vylitého díla. Abych byl úplně klidný, tak volali z betonárky, že se vyboural kamion s cementem a "že nedá ruku do ohně za to, že to vyjde". Takže klasické kolečko telefonátů s bráchou projektantem "jestli by to byl zásadní problém, kdyby se betonáž přerušila". Klasická odpověď - no úplně dobré by to nebylo. Nakonec se rozhoduji jít do rizika a zkusit to. Na tomto místě musím ocenit přístup betonárky, která hned při zjištění problému informovala a nikdo nehrál mrtvého brouka. Sice nebylo ten pátek třináctého, ale až téměř po tmě se ukázalo, že nám chybí asi pět kari sítí. Asi špatná elektronka z národního podniku katoda Holomóc.

Ráno hned na otevíračku mířím do stavebnin, cestou míjím mix, který k nám veze první dávku betonu, naštěstí se jedná už o třetí betonáž, takže mužstvo je sehrané. Koupím zbývající kari sítě a poté už všechno jde samo. Celkem nás bylo 7, Tomáš strovnával beton pomocí čeřidla a my mu ho rozhrnovali. Celkem padlo 25m³ betonu. Opět musím pochválit práci všech zúčastněných, kteří odvedli fantastický výkon. Začalo se v 7 ráno a ve 12 bylo hotovo. Beton vyšel a stavba začala nyní už definitivně vypadat jako stavba.

PS: co jsem udělal s trčícími roxory z desky, podle kterých se beton srovnával? Druhý den jsem desku poběhal s kladivem a trčící pruty zarazil.

PPS: Na spodní stavbu padlo 100 piv nealkoholických a 10 alkoholických

Jestli mohu něco doporučit, tak vnímat zejména dostupnost inženýrských sítí a pak jako bod 2, zda něco na pozemku tzv. vede skrz. každý kabel, roura nebo ochranné pásmo situaci značně komplikují... Nakonec se nám podařilo najít pozemek s krásnou cenou 1150Kč/metr, kde ale nic nevede, je to rovina a v ceně jsou inženýrské sítě na patu pozemku (plyn, voda, alektrika, kanalizace, telefon). Silnice se buduje nová asfaltová a po kolaudaci ji převezme do majetku obec (již smluvně doloženo a ošetřeno vlastníkem pozemků, od kterého jsme náš pozemek kupovali).

Z toho si můžete odvodit, že leckdy vyšší cena může nakonec znamenat méně starostí a vyplatí se to srovnat. Navíc lokalita je krásná, klidná a slunná.

Ladění podoby domu také nebylo zrovna snadné, věděli jsme, že nechceme nic složitého a jdeme zejména po nízké ceně, ale ne na úkor pohodlí a nějakých základních hodnot. Jako rodina chceme žít spolu, a proto v domě jsou 3 pokoje (2 děti a ložnice) a centrální část kuchyně a obývacího prostoru, kde jsme chtěli maximalizovat prostor. Koupelna jednoznačně vyžaduje jak vanu tak sprchový kout a v domě 2 záchody (samostatný je pro návštěvy).

Z důvodu potřeby špajzu a místa, kde bychom mohli prát prádlo a nezávisle větrat na ostatních místnostech, jsme umístili trochu nezvykle takovou malou místnost za špajz, kde bude sušička, která ač se to nezdá, produkuje do ovzduší hrozné věci (mikroplasty z oděvů, prachové částice atd atd.).

Kotel jsme zvolili kondenzační plynový se zásobníkem, podmínka umístění byla, aby teplá voda byla co nejblíže koupělně z důvodu dopravy a eliminaci "čekání na teplou". V kuchyni ji tolik člověk nepotřebuje, točí se spíše studená, myčka si vodu ohřívá sama.

Do budoucna plánujeme krb, nicméně při stavbě ho relizovat nebudeme, neb by to zbytečně zatěžovalo rozpočet.

Terasu chci samostatnou dřevěnou konkstrukci se závětřím, to také budeme řešit později.

Garáž zbytečně prodražuje cenu domu a ubírá prostor pro život. Do budoucna zastřešení plně vyřeší potřebu pro "nezasněžený" vůz.

Co se týká nářadí, bicyklů atd, na to postačí zahradní domek umístěný za parkovacím stáním na opačné straně než je klidová.

Moje zkušenosti z dřívějška jsou takové, že co člověk naplánuje, je pak složitější, drahé a rozpočet nevyjde. To si nechceme dovolit, Hypotéka je jasně limitovaná a nemáme zájem ji navyšovat.

Heslem pro nás je efektivita a maximální obytný prostor.

„Soutěžím o 3D model rodinného domu od společnosti 3DHned.cz.“

Mít v domě další zdroj vytápění znamená zásadní úsporu nákladů, ať už vytápíte elektřinou nebo plynem. Navíc se tak stanete částečně nezávislými na externích dodavatelích tepla. Nezřídka se během tuhé zimy a při velké sněhové nadílce stává, že dojde například k výpadku elektřiny. Fakt, že máte záložní zdroj tepla, je tak k nezaplacení. Zároveň vám plápolající oheň v obytné části domu přinese pocit komfortu a pokud přijdete prokřehlí z venku, je sálavý zdroj tepla mnohem příjemnější než teplo z klasických radiátorů.

Modulový komín Schiedel KINGFIRE je unikátní v tom, že má do paty rovnou zabudovanou krbovou vložku. Jedná se tedy o spalinovou cestu a topný spotřebič v jednom. Topná soustava je díky tomu po technické i vizuální stránce maximálně sladěná. Hlavní výhodou je jednoznačně rychlost výstavby. Komín se vyrábí na zakázku podle zadaných rozměrů, na stavbu se doveze vcelku a za 20 minut je vsazený. Odpadají tak možné konstrukční chyby, kterých se stavebníci dopouštějí, pokud používají různě svépomocně postavené komíny. Jediný předpoklad pro výstavbu je jeřáb, kterým se instalace monolitu provádí, takže jeho obliba roste hlavně u montovaných domů, kde je tato technika na místě. Žádné vyzdívání, žádné prodlevy.

Kromě rychlosti výstavby je předností technologické řešení celého systému. KINGFIRE PARAT má všechny náležitosti, které komín musí mít. V monolitu se nacházejí dva průduchy, jeden odvádí spaliny od krbu, druhým samostatným průduchem se přivádí vzduch ke krbu. Krbová vložka, která je součástí Schiedel KINGFIRE, má regulovatelný výkon 3 - 7kW, který vyhovuje požadavkům většiny běžných objektů a místností. Její účinnost je 80 % a může být provozována nezávisle na přívodu vzduchu pro hoření, což je pro moderní utěsněné domy s větracími systémy výhodou. Další nespornou výhodou jsou rozměry. Půdorys komínu i s krbem je cca 55x55cm a takto veliký je v celé své délce a zabírá tak minimum místa pouze 0,3 m² v celkové dispozici. Tyto rozměry tak umožňují architektům a projektantům absolutní svobodu při navrhování interiéru. Řešením je tak i v prostorách, ve kterých dříve z důvodu nedostatku místa nebyl na krbovou vložku prostor. Navíc vám odpadne hledání jednoho dodavatele, což může být v dnešní době značně vyčerpávající. Kompletní systémový komín i s krbem pořídíte pouze u jednoho. Díky kompaktnímu tvaru se dá KINGFIRE PARAT použít jako centrální designový prvek nebo jako funkční bytové příslušenství.

Produktová řada KINGFIRE, která v sobě doposud zahrnovala typy Classico, Lineare a Rondo, byla v letošním roce rozšířena o novinku KINGFIRE Grande S. Zabudovaná krbová vložka je zcela nezávislá na vzduchu z interiéru. Vzduch potřebný ke spalování je přiváděn samostatnou šachtou vedenou komínem. Tento systém je tak plně kompatibilní s řízeným větráním, které je nezbytné zejména v nízkoenergetických domech. Třístranný krb plně nezávislý na přívodu vzduchu z interiéru je světovou novinkou. Unikátem jsou do prostoru vedená prosklená dvířka, která nabízí pohled na plápolající oheň ze tří stran. Tato kamna vyniknou zejména v otevřených obytných kuchyních. Plášť krbových kamen je v elegantní černé kovové variantě.

Vizuálně působivý krb ocenila porota letošního Stavebního veletrhu v Brně, která udělila produktu KINGFIRE Grande S Zlatou medaili za design. Řada KINGFIRE tak rozšířila své předchozí prestižní ocenění jako Red Dot Award nebo Plus X Award 2016 a Iconic Award a Grand Prix 2017, o další významnou cenu.

Více informací naleznete na https://www.schiedel.com/cz/

Dořešili jsme s projektantem půdorys, zkreslil pohledy a na zkoušku jsem vše odnesl na odbor výstavby na konzultaci, jestli vůbec nám daný dům povolí. Překvapivě na pár výtek vše odsouhlaseno a může se udělat finální verze a rozeslat na dotčené orgány.

Budeme pouze čekat na vyjádření a síct trávu :-).